Kirys

100% (cura) non ho neanche provato a toccarlo perché la stampante mi stampa con buone tolleranze, comunque vedo di fare un check del flow, ora cerco un overhang test piccolo perché non rimane molto dei 50 grammi

Delulsione 😭 Allora il colore e l'occlusione sono perfetti (non si nota molto dalla foto) ma la qualità di stampa decisamente no. Il premium non ha finito perché si è staccato dal piatto l'easyfil ha completato ma comunque la qualità è bassa, allego la foto sx: Form Futura EasyFIL cn: geeetec pla dx: sunlu pla Allora il file di stampa della temp tower è esattamente lo stesso identico gcode, in modo da avere stessi parametri per la comparazione. e il form futura ha un problema di curling stratosferico unico vantaggio è che il salmon skin che fa la mia stampante scompare completamente 😲 Sono indeciso se comprare una bobina per quando mi serve quel livello di occlusione o meno, ma comunque dovrò provare altre marche. Se conoscete altre marche/negozi che permettono di acquistare campioni fatemelo sapere. Saluti k.

Ciao Sono arrivati i campioni della form futura (50g x6 che tra materia e spedizione mi è costato 35 €) e sembrerebbe che sia il premium pla che l'easyfil abbiano un buon livello di occlusione e di bianco (per le mie esigenze). Adesso stampo le temp tower (sperando che basti il materiale X) ) con entrambi per scegliere poi posto qualche foto per chi in futuro avesse necessità simili.

Ho ordinato tutti i campioni di bianco di formfutura... vediamo che arriva. una curiosità il sunlu pla bianco è parecchio uv reactive (almeno quello arrivato a me).

Io avevo preso il pla normale ma anche il pla+ della sunlu ha il colore latte scremato/cera di candela o è più bianco? Allego il test di stampa che ho fatto, da stampare a 0.15, nel caso qualcuno potesse servire. Saluti F. TestTraslucenza.stl

Era da un po' che non postavo in questo forum. Io in principalmente stampo in due colori bianco o nero, poi se mi serve altro dipingo sopra. Il nero in genere va bene sempre il mio problema è trovare un bianco decente. Mi spiego prima adoperavo il bianco della plastink che veniva un bel bianco gesso completamente occluso che mi piaceva molto. Adesso che a quanto capisco la plastink non esiste più non riesco a trovare un bianco come quello (mi sembra la pubblicità di un detersivo...) Tutti i bianchi che ho provato fino ad oggi sono "bianco latte" e abbastanza traslucidi. Per ora ho provato: un senza marca incluso con la nuova stampante sunlu pla normale geeetech Tutti è tre assolutamente insoddisfacenti dal punto di vista del colore ma soprattutto dell'occlusione (allego un paragone fatto al volo con gli ultimi centimetri che avevo dell'ultima bobina plastink). Il meno peggio (dal mio punto di vista) è il geeetec (ho sbagliato nome nella foto). Va detto che sia sunlu che geetech hanno una dimensione più precisa rispetto al plastink ma il sunlu sembra proprio latte scremato. La figura è una gradinata che sale progressivamente di spessore in basso a dx è il più basso in alto a sx il più alto, la foto non rende completamente, ma in pratica il plastink è l'unico in cui il quadratino in alto a dx è praticamente opaco (e quasi anche quello subito sotto) il geee è solo coperto dal flash. Mi sapete dare qualche dritta di materiale da provare? Grazie F.

Allego due file del problema (pessime foto ma sono cose in uso quindi non è facile trovare un agolo giusto). Il problema di layer shift si è visibilmente ridotto da quando ho cambiato i dadi e girato le viti, presumo che sostituendo le viti con due viti nuove la cosa dovrebbe migliorare ulteriormente, ma l'unico ferramenta vicino casa che le ha solo roba "atroce". Devo girare o comprare online. Il secondo problema devo vedere se si riduce cambiando l'hot-end. Saluti K.

Salve Sono possessore di una Hephestos (la prima versione e prima revisione) che oramai ha quattro anni e sta dando qualche rogna in particolare: una inconsistenza sui layer tipo lo z wobbling ma più frequente (oltre lo z wobbling) momenti in cui l'estrusore sembra estrudere troppa poca plastica, cosa che però sembra avere una sua coerenza, ad esempio in una cubo cavo sotto estrudeva sempre lo strato più interno di una specifica faccia mentre il resto era normale, e non accade sempre e con tutti i modelli. Sto meditando di comprare una Prusa I3 mk3s in kit ma al momento non posso fare spese quindi sto cercando di fare un po' di manutenzioni e modifiche alla hephestos per andare avanti fino a che potrò comprarla. Queste sono le modifiche fatte ad ora: Upgrade firmware Smontata, riallineata e stretti tutti i dadi Sostituito il sistema di supporto dell'asse y da fascette con questo https://www.thingiverse.com/thing:801203 Sostituito 4 cuscinetti, 3 asse y e solo 1 asse x (per ora) con dei Misumi Cambiati di dadi dell'asse z e stavo pensando di sostituire le viti con delle nuove ma non so dove comprare delle viti buone di quel tipo (per ora ho rimesso quelle che avevo sottosopra perché la parte alta era meno usurata) Messo questi fermi per l'azze z https://www.thingiverse.com/thing:516294 A breve sostituirò l'hot-end con uno che avevo preso con la stampante (la prima versione aveva un hot-end monoblocco con l'ugello e il resto) . La situazione è migliorata ma non è ancora ai livelli di 4 anni fa . Che altro mi suggerireste? Nuove cinghie, cambio viti, rimpiazzo altri cuscinetti? Ho un budget di poco meno di 80 euro da spendere mi date qualche consiglio su cosa focalizzare la spesa? Grazie A tutti K.

Già tante stampanti, componenti (molto interessante lo stand intel), caspita. Mi sentivo un bambino in una pasticceria. Mi ha rinnovato il desiderio di creare ) I3d ci siamo visti sono stato al tuo stand e a tutti quelli che avevano a che fare con la stampa 3d! P. S. Ho capito che odio l'odore dell'abs, quindi ho fatto bene a usare solo pla e pet.

@alessino sinceramente credo che un giro al makerfaire ti avrebbe dato una mano lo stand DWS era veramente interessante!

Torno dal MakerFaire chissa se ho incontrat qualcuno dei frequentatori del forum (senza ovviamente riconoscerci) Comunque wow impressionante in generale....

comunque verifica anche se hai settato la dimensione corretta del nozzle

io uso malizia ecologica forte

misura il filo in più punti distanti almento 50 cm l'uno dall'altro, assicurati che il filo sia dritto quando lo metti nel calibro e sta attento ad usare una parte sottile del calibro non spessa. Se il numero torna 1.75 prova ad aumentare il flow.

Il prodotto sembra interessante, sono molto curioso, mi sembra di capire qua e là che sia compatibile con i classici slicer (cura, slic3r eccc) ma mi sfuggono le velocità. Cya K.

ma il doppio estrusore come va? tocca speso? L'idea dei supporti solubili mi stuzzica tanto! Non capisco perchè non ce ne siano ancora molte con il doppio estrusore a singolo hotend

prova intanto a portarlo a 215-220 tanto per capire se è un problema di temperatura

Ora che me lo fate notare anche la mia lo fa un po', non arriva a toccare, ma il foglio passa più difficilmente. Il vetro non ha bombature rilevabili quindi medito che sia una lieve flessione degli assi che nel punto centrale flettono di più che sugli estremi. Comunque il problema che vorrei tanto risolvere io è quello del piano che si muove un po' lungo x.

A che temperatura estrudi?

Salve esistono dei fablab o altro che stampano in stereolitografia a roma? Devo stampare un oggetto piccolo per motivi di lavoro e non posso aspettare i tempi di spedizione di shapeways. Che costi può avere una stampa cosi? Grazie K. EDIT: Ovviamente deve emettere fattura

Ottimo Saluti K.

Il motivo è sempre il calore generato dal passaggio della corrente, tuttavia se te lo fa solo un polo mi viene come ipotesi che questi offra più resistenza dell'altro, scaldando quindi di più. Questo può accedere per molti motivi: cattivo contatto dovuto a ossidazione, filo messo male (tante volte quando si inseriscono i fili nel morsetto alcuni dei filamenti di rame non penetrano nell'alloggiamento...), e altro ma intanto escludiamo queste due. Supponendo che il conduttore sia del diametro giusto per la corrente assorbita (nel caso trovi molte info su internet) ti consiglio di: rimuovere il filo dal morsetto e tagliare la parte bruciata in modo da avere del conduttore pulito e non ossidato. Pulisci il morsetto con dell'antiossidante per l'elettronica, o se possibile sostituisci il morsetto. Se hai un saldatore stagna l'estremità del cavo da inserire nel morsetto, ci sono molti tutorial sul tubo che spiegano come fare buone stagnature, se non possiedi un saldatore o non sei in grado attorcigliarne le trecciole in modo molto stretto ma stando attento a non spezzare dei filamenti di rame. Saluti K.

Sembra interessante, ma il pet da stampa sapete se è anche quello sicuro? Ho una bobbina della formfutura e anche io avevo avuto l'idea degli stampi da cioccolattini per fare dei regali ^_^' ma non so se rischiare. Fermo restando che in ogni caso forse mi dovrei preoccupare anche dei materiali di cui è fatto il mio hot-end e l'estrusore :/

io ne ho usato uno per un po' (quello marchiato bq). Attaccarlo è faticoso perchè le bolle vengono facili (e il mio ne aveva un po') e rimuoverlo dal vetro, non è banale perchè l'adesivo è molto forte. All'inizio è andato molto bene (anche se la calibrazione è più ostica), ma il problema è che quando cerchi di staccare la stampa dal piano con accessori metallici lo graffi facilmente. Dopo un po però ci ho stampato gomma sopra, da allora la gomma attacca tutto il resto non più, ho provato a pulirlo con alcool ma la situazione è peggiorata . Alla fine dato che per staccarlo avevo paura di rompere il vetro ho optato per stampare sull'altro lato del vetro e sono tornato alla lacca.

Allora io sto stampando con la gomma di plastink (campione gentilmente offerto qualche tempo fa da loro) prima stampavo su vetro laccato (tempreatura ambiente) e avevo qualche problema di distaccamento (ridotto con brim e togliendo la ventola) ora sto provando con il fixpad di bq e devo dire che ora ho il problema opposto, a fine stampa la rimozione della gomma dal piatto è una rogna! (e usando il taglierino sto rovinando il fixpad a velocità impressionante) Saluti K.