Whitedavil
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Risposte pubblicato da Whitedavil
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Non dedurre. Se è roba aziendale, l'avrete pagata tanto con, giustamente, il support post vendita...
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La soluzione te l'abbiamo già detta. Saldare i fili direttamente sul piatto riscaldante, ma se lo fai, bisogna avere l'accortezza di cambiare i cavi normali con cavi siliconici!
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Esistono dei modulini già pronti su aliexpress, con 10€ dovresti cavartela.
Cerca petamentor2 altro buon progetto, sembra.... 😅
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30 minuti fa, steva ha scritto:
Corretto il tuo commento!
La portata d'aria dell'originale è circa 12cfm contro i 16 di quella da me montata.
Ciao
Stefano
Nulla da dire! Ottima scelta!
Il forum lo legge chiunque e bisogna sempre pensare che comunque si "gioca" con la corrente e riscaldatori a più di 300 gradi e mandare a fuoco qualcosa è subito fatto.
Per l'alimentatore, stai attento alle dimensioni dell'involucro. Tante volte dalla foto sembra uguale ma poi le misure differiscono dall'originale.
Cambiare un'alimentatore di bassa qualità con un'altro uguale non è una buona scelta e ha poco senso. Se è solo una questione di ventola, cambia la ventola con le accortezze del caso. Ma calcola comunque che qualsivoglia ventola tu monterai, la sentirai sempre!
Ps: tutti quegli alimentatori hanno la ventola a 12v,ma l'uscita che la comanda arriva fino a 14v circa, per questo motivo, le ventole sono rumorose e durano poco. Monta ventole di qualità, con connettore xh2.54 e stai attento al + e -. Tante volte sono invertiti!
Ventole buone:
Sunon
Noctua
Delta
Artic cooling
Gdstime ( economiche, ottime, da acquistare la versione 2 ball bearing, sennò le sleve bearing sono un pochino più silenziose ma durano meno, parliamo comunque di anni)
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Ma prima di dare consigli pericolosi, informatevi.
La ventola di un alimentatore è dimensionata in base alla portata d'aria.
Puoi montare una turbina da elicottero, ma se la portata d'aria è poca, fonderai l'alimentatore.
Tensione e corrente ok, ma dovete considerare, in primis, la portata d'aria....
Anche io ho sostituito la ventola dell'alimentatore con una più silenziosa, ma ho convogliato l'uscita fuori dal vano elettronica ed ho aggiunto 4 ventole da 80x80 per tenere tutto fresco...
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Io su cura non ti so aiutare, ma puoi provare ideamaker, ottimo slicer gratuito. Giusto per vedere come affetta😉
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Il modello sembra a posto, l'unica è vedere se hai qualche impostazione particolare per il top e il bottom layer.
Provato un'altro slicer?
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1 ora fa, bacconi ha scritto:
non è proprio così, gli ingressi analogici a 5v ad esempio da 0 a 3v il micro li sente chiusi poi quando la tensione riscende fino a 2v risulta aperto, si chiama isteresi e serve a evitare situazioni indefinite di funzionamento.
da marlin c'è modo di modificare queste soglie o sono preimpostate fisse?
Spero volessi dire "ingressi digitali"...
Sopra i 2.6v la cpu vede un 1 logico, sotto i 2.6v,vede uno 0 logico.
Marlin non c'entra nulla, sono le cpu costruite, giustamente, così!
Le cpu con logica a 3.3v invece ragiona uguale, ma con "soglie" diverse.
L'unica cosa che puoi impostare è il verso del contatto!
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2 ore fa, Capitantino ha scritto:
😅 Allora, ho fatto fare probing da lcd, lanciato g28 z, mi sono spostato sul primo punto della mesh e lanciato g1 z0, misurato con spessimetro 0.1mm circa il foglio di carta come spessore
ora mi sono spostato sul punto centrale del piatto e fatto g1 z0 e il nozzle è appiccicato al bed...
però ho già fatto un test per il primo strato e sul punto centrale risulta lontano, sarebbe da abbassare di almeno 0.15/0.20mm, ma più o meno in tutti i punti presi ci si deve abbassare da un minimo di 0.05mm a circa 0.25mm
Se leggi bene quello che ti avevo chiesto, vedrai che non è ciò che hai fatto....
Senti, facciamo cosi... Visto che fai solo a modo tuo.... Facci sapere come hai risolto
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Ps: smettila di fare casino. La procedure è 1 ed è semplice, ma nel tuo il sensore è una cagata... Ora, o cambi il sensore o cerchiamo di farlo funzionare...
È inutile che stai li a smadonnare su una cosa, che a quanto pare, non sai come funziona.
Se ti chiedo una misura reale, secondo te cosa vuol dire.... 🙄
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5 ore fa, Capitantino ha scritto:
Rifatto ora la procedura...
Dal piatto siamo a 0.89mm
Come faccio a modificare i punti della mesh da simplify? 🤔
Misura reale presa con il calibro?
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Esatto, metti foto.
I led non li puoi alimentare cosi, si bruciano in breve tempo.
Bisogna limitare la corrente con una resistenza ( soluzione spreca corrente) oppure con un apposito driver ( soluzione migliore).
I driver per led, ormai costano niente, ma bisogna sapere esattamente che led hai!
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1 ora fa, FoNzY ha scritto:
non è che cambia ad una "tensione" ma cambia tra "tutta la tensione" (chiuso) e "nessuna tensione" (aperto).
sono interruttori e come tutti gli interruttori non hanno mezze misure, tutto o niente.
perche' lo hai configurato male nel firmware o lo hai collegato male
Si, ma di norma, con le 32bit, massimo 5vdc! Altrimenti distruggi la cpu o parte di essa.
Link al endstop ottico?
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Quindi? Quanto misura il nozzle dal piatto?
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Ps, ti avevo chiesto di fare anche un m119 e riportare il messaggio...
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Il problema è che la sonda non è fissa, per cui non puoi regolare lo Z offset come dio comanda.
Se lanci un g28 z e poi fai un g1 z0, il nozzle, realmente a quanto sta dal piatto? In teoria circa 1mm...
Fammi sapere!
Per semplificarti la vita, prendi seriamente in considerazione di montare un bltouch, fisso sul estrusore...
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Perché non è dichiarata nessuna probe eccetto un servo, però non è dichiarato su quale pin è collegato lo z probe(switch del servo) . Mi domando a cosa sera impostare l'offset se non c'è una probe. Mi sembra strano che marlin non dia errore.
Ps, il tft fa casino perché tu hai installato l'ultimo fw, ove è espressamente richiesto marlin 2.1.x e tu usi invece la ver. 2.0.9.3
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Per caso hai anche gli stessi file della chiron originale?
Perché c'è qualcosa di strano nella configurazione.
E da pc invia un m119 e riporta la risposta.
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Posta i file configuration.h e configuration_adv.h che voglio prima controllare una cosa
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Perche usi un display che con marlin non c'entra nulla....
Te lo ripeto, attacca la stampante ad un pc! Da pc puoi modificare quello che vuoi. Anche se non c'è da modificare la mesh, ma bisogna andare alla radice del problema.
Io, con un piatto da 330x330 faccio la mesh e stampo direttamente... Le uniche volte che ho dovuto modificare la mesh era perché avevo il bltouch difettoso.
Li è questione anche di offset, tu imposti 14mm,ma nel video della chiron riguardante il livellamento, fa vedere che aggiusta l'offset fino a 15.15mm...
Il problema principale è che hai in mente il sistema di calibrazione originale della chiron, che era una porcata pazzesca.
Devi imparare da 0 a fare il livellamento, quello originale dimenticatelo.
Come calibri lo z offset? Io credo in nessun modo.....
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Forse mi sono spiegato male. Lascia stare il display, che con marlin non c'entra proprio nulla. Attacca la stampante al pc se vuoi sistemare la situazione.
Si gli offset della sonda gli imposti li, ma visto che la sonda non è fissa, ogni volta che la monti hai un offset diverso, che devi regolare con m851. Oppure tu sei un genio che riesce a mettere la sonda agganciata al hotend con una precisione di 0.05mm.
Ps: nel gcode di avvio, ti manca roba. Gia il M420 S... S è un parametro, 1 o 0. Se non lo dichiari, è come omettere l'intero comando, per cui potrebbe essere che il livellamento non si attivi.
Pensa seriamente di cambiare la sonda con una montata fissa, ti togli il 90% dei casini.
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Abl, ok è limitato ma non è male.
Tu nel marlin hai solo abilitato il ripristino del livellamento dopo g28.
Ma nello start gcode, devi attivarlo, dirgli di caricare la mappa e l'altezza desiderata di fade high.
Per vedere se il livella mento è corretto, una volta fatta la mesh, sposti il nozzle su un punto sondato e fai un G1 Z0.
Il nozzle si deve posizionare a circa 0.2mm dal bed (dipende dal l'offset di Z che regoli con m851)
Ovviamente dopo la mesh, devi fare u. M500, altrimenti quando spegni la stampante, perdi la mesh.
Inutile sottolienare che la mesh e lo Z offset lo devi fare a macchina calda, vero....?
Io uso il bltouch e UBL, la mesh presa a 60 gradi è molto diversa rispetto a quella presa a 115.....
Una domanda,una volta che hai cambiato il fw hai resettato la eeprom?
ti conviene usare UBL che è molto più completo. 😉
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Sul sito marlin è spiegato tutto relativo al livellamento.
Ma almeno si può sapere che tipo di livellamento usate? Ubl, abl ecc.
Inoltre i valori riportati in mesh evidenziano solo la non planaritá del bed.
Che offset avete impostato della sonda?
Quel sensore della chiron non è altro che un semplice interruttore, per cui non è adatto a fare questo lavoro.
Intanto lascia perdere il display, attacca la stampante pc che è molto meglio.
Hai aggiunto allo start gcode i comandi relativi, e necessari, per usare il livellamento in fase di stampa?
Per Fonzy: purtroppo non ti so aiutare, in quanto monti una duet con RRF....
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Se il connettore è danneggiato, cambia la schedina. Attenzione, quei connettori solitamente hanno una levetta, che scorre verso l'alto e poi si alza, per permettere l'inserimento e bloccaggio del flat....
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Piatto in PEI: tip&tricks per l'installazione
in Hardware e componenti
Inviato
Il piatto in pei non lo cambierei mai,lo uso da 2 anni e mai un problema.
Io ho quello liscio e dopo tempo le stampe perdono aderenza. Passatina leggera di carta vetrata da 800/1000 e torna come nuovo. Io pulisco il piatto ad ogni stampa con IPA.
Io stampo dal pla al abs senza problemi.
Personalmente, preferisco il piatto liscio. Quando si rovina, con 15€ compro il foglio e lo cambio. Quello ruvido se si rovina, lo butti....!
Le stampe si staccano a piatto freddo tranne il petg, quest'ultimo va staccato a caldo, pena possibi danni, oltre ad una fatica mostruosa.
Inoltre consiglio le spatole da scultore, costano niente e vanno benissimo in quanto sono molto sottili!