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Chaos

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  1. Ok mi scuso per la perdita di tempo, e mi ritiro dalla conversazione non avendo mai visto un problema simile col pla non saprei come aiutarti, di solito col pla io ho problemi opposti(a meno di usare trucchi) staccare i pezzi grossi mi richiede parecchio tempo perchè non ne vogliono sapere di staccarsi dal piatto.
  2. Io mi rifiuto di crederci(per me lo hanno messo nella scatola sbagliata)... mi fai un test con uno scarto? mettilo nell'acetone se si scioglie è abs se non si scoglie non è abs. Se hai della sodacaustica puoi fare lo stesso test e se si scioglie è pla se no non è pla.[Attenzione entrambi sono materiali molto pericolosi ] Per le reazioni ci vuole un po di tempo a seconda della dimensione... un pezzettino di brim se è abs, l acetone lo scoglie in non più di 1 min.
  3. Chaos

    Driver

    Lo studierò di sicuro, però ho visto che la vulcanus(1° modello) era configurata con 2 tmc2100 e 2A4988 e fw marlin; ora provo a scaricarmi il fw marlin della vulcanus e vedo un po cosa hanno messo. Retifico usa repetier come fw, Devo indagare meglio..
  4. Grazie avevo anche chiesto in giro ma nessuno lo sapeva, (non volevo riprenderti eh, era solo curiosità) boh a me lo alza ma quando arriva al punto dove comincia la stampa si riabbassa. prova a bloccare la stampa appena comincia abbassarlo "manualmente" con repetier host pochissimo alla volta, così puoi verificare la distanza dallo 0 e tra l'altro è ben visibile quando parte l'endstop. Non è un soluzione ma cominciamo a misurare
  5. Quello non mi sembra proprio pla, sembra abs; mai visto del pla comportarsi così. Se è veramente pla io non mi esprimo. Se è abs(normale) e usi la lacca devi alzare la temperatura e di tanto(90/100 °C ma forse anche di più dipende), poi puoi valutare se il brim ha qualcosa che non va. E devi spegnere anche le ventole che solidificano il filamento. Sei sicuro che sia pla?
  6. https://it.wikipedia.org/wiki/Vite_a_ricircolo_di_sfere comunque riflettendo anche se allinei il motore ci va uno spessore come ti diceva Alep. Meccanicamente è chiaro il motivo
  7. Mi è sembrato di vedere una vite a ricircolo di sfere
  8. Io a 5mila(vince quello con l'offerta più bassa vero?) altrimenti mi ritiro
  9. Si, al telaio; prima di fare qualsiasi cosa però controlla se l'altra vite e l'altro motore sono allineati. Tra l'altro essendo il telaio in legno con una lima tonda potresti creare lo spazio usando poi 4 rondelline per serrare bene. Ma mi sento di sconsigliarlo, per 2 ragioni una è che non conosco la tua manualità e due perchè non so se quel disallineamento dipenda dalla posizione del motore o se la vite è forzata in qualche modo a stare in una posizione leggermente errata da qualche componente.E in questo modo creeresti più problemi di quanti non ne hai già. Solo avendola davanti calibro in mano potrei dirti cosa è sbagliato. E non è detto neanche che non siano allineate, mi baso su una foto, potrebbe ingannare; non sarebbe la prima volta. Inserendo pezzi più precisi si necessita di maggiore precisione nell'assemblaggio della stampante. Mi sfugge qualcosa? non dovrebbero essere 1 per motore per l'asse Z (ovvero 2) Potrebbero anche essere i distanziali vite/asta stampati male..(se non hanno la distanza corretta potrebbero spinger/tirare. Ok ora conosci molte possibilità... verificale
  10. prova a smollare un po il motore e vedere se hai un po di gioco
  11. Confermo tutto quello che ha detto @Alep ed è anche uno dei motivo per il quale sull'altro thread ho consigliato la sostituzione del vite; in alternativa un accoppiatore 5/5 (anzichè un 5/8)sarebbe andato bene nel tuo caso(sempre che la barre sia filettata nel centro dell'anima.. ma credo di si almeno quello). Dalla foto mi sembra di vedere che motore e vite non siano ben centrati prova a vedere se anche di poco puoi corregere questa cosa, creeresti meno problemi al giunto
  12. Chaos

    Driver

    Davvero molto interessante, allora penso che faro così: asse X,Y,Z tmc2130 E0,E1 , tmc2130 se non dovessero lavorare correttamente li sostituisco con un a4988 (che possiedo) e un drv8825(che possiedo per ricambio, lo sostituirò con un altro a4988 quando mando in pensione la stampante attualmente in uso per recuperare i pezz(che ora ha 2 drv8825 e 2 a4988)i) e mi tengo gli altri 2 di ricambio per XYZ. Ti sono davvero grato per avermi chiarito molto bene una questione che a me risultava molto spinosa, in quanto solitamente le scelte le faccio numericamente e qui al contrario è più una questione qualitativa!
  13. Avviso, ai primi pro che prendono per il culo, gli strappo l'elettronica dalla stampante e gli piego le aste guida.. Ecco dovè grossa parte delle mie prime bobine (abs neutro e pla nero)[e non farà la foto dei miei 22 cubi 2x2]]: Del pla la maggior parte sono brim, qualche pezzo venuto male (tra cui due delle tre mezze morti nere), il restante è il filo che si spaccava da solo(qualità infima anchesso regalatomi per l'acquisto della stampante; quando paghi 230€ una stampante e ti regalano 2 bobine non ci contate troppo XD).. Io ora prendo il pla da filoalfa(però non stampo quasi più pla quindi mi dura anche molto), lo producono vicino a casa mia e ci sono diversi rivenditori in "zona". Mi sono sempre trovato molto bene(anche per l'abs, e il petg, fantastico il grafylon sono riuscito a trattarlo con carta vetrata senza che si impastasse, resta comunque in grossa parte pla) e geograficamente mi è comodo[Lungi da me fare pubblicità].
  14. Questa non la sapevo.. Giuro se l'avessi saputo avrei spaccato la macchina quando stampavo con abs neutro regalatomi dall'acquisto della stampante (ovvio era di infima qualità era abs e non pla ma mi ha fatto perdere il senno per i primi due mesi... E' stato il primo materiale che ho stampato che scelta oculuta , a fine bobina stampavo così (non eccelsi ma che soddisfazione dopo quella follia):
  15. Chaos

    Driver

    Ricevuto forte e chiaro, opterò per i tmc2130 perchè mi costano metà rispetto agli a5984 e hanno 2.5A di picco (per il motore) rispetto ai 2.0A dei tmc2208 e in più hanno il coolstep, lo stallguard e il dcStep (che non so cosa siano ma dire "ho più funzioni" serve sempre ad intimorire).Grazie infinite per le delucidazioni mi sei stato molto utile! Ho un ultima domanda sui tmc2*** , viene definita un gestione di intensità di corrente di 1.2A rms e 2.0A( o 2.5A) di picco, ora conoscendo un minimo il significato di rms e picco dal mondo dell' Audio(potrei quindi interpretarlo male traslandolo) mi pongo la seguente domanda : ma il motore(nel mio caso 17HS8401) quando indica 1.8A lo intende come rms o di picco?Negli altri driver come l'A4988 è indicato 2A ma non specifica se rms o di picco, sono quindi di picco? Perchè se fosse rms alla fine il driver "farebbe una fine ingloriosa"(tmc), usando nema da 1.2A vorrebbe dire avere da 1/4 fino a quasi 1/2 di coppia in meno..
  16. una vale l'altra a quel prezzo, per la lunghezza hai un solo modo per trovarla..(lo dirò anche se mi pare banale, guardando la stampante) misurare quella vecchia e considera correttamente il giunto/accoppiatore.Se è un pochino più lunga è solo un più fastidiosa nulla di che, se è più corta del dovuto sono casini.
  17. Driver e Firmware sono due cose che fanno cose diverse, i driver ti permettono di comunicare via usb con la stampante, il firmware ti consente di configurare effettivamente la stampante. Quindi se aggiorni il driver il firmware non cambia, e si puoi aggiornare anche quello ma non so se ne esiste uno aggiornato e configurato per il tuo modello di stampante; sicuramente però è possibile prendere un firmware aggiornato e configurarlo manualmente. Forse alep sa se ci sono fw pre configurati.
  18. Dimenticavo inserisco anche la possibilità di installare piatti di di diversa dimensione, così posso 1-recuperare quello che ho ora (20x20) che consuma meno per stampe piccole e con temperature medie (i 50/70°C li tiene benissimo) 2-Mettere un piatto prototipo che riscalda a zone(più piccole e multiple) con controllo temperatura su ogni zona(di cui ho parlato su questo forum). Se è la tua prima stampante, spero che tu abbia la costanza non solo di progettare/montare la macchina ma di porre attenzione alle configurazioni sw e dei materiali; è un investimento importante a scatola chiusa se non hai mai provato la stampa 3d.Io ho comiciato con una cinese da 200€ e ormai la ho da due anni abbondanti penso che sia ora di sostituirla perchè la struttura è penosa e l'idea di renderla in alluminio non mi alletta conoscendo quali limiti si porterebbe dietro.Però ho comunque ottenuto grandi risultati imparando nel tempo.
  19. A me piace, più o meno è come la farei io. Sarebbe un ottima alternativa Le uniche differenze sono: userò una struttura da 2020 o 3030 (devo decidere) perchè delego la rigidità alle pareti di compensato da 2cm, così uso i profilati solo per un assemblaggio più semplice il carrellino lo predispongo per 2 estrusori l'asse y uso il classico sistema basato sulle aste e non sul mgn(in quanto ne capisco il funzionamento ma non avendone avuto mai una per le mani non so che difetti mi puossa portare) per lo Z uso viti a ricircolo di sfere, perchè le conosco e non richiedono un oleatura perfetta (mi pesa il culo si XD) per lo Z uso 4 aste perchè ho un piatto più grande, pesante e voglio un bilanciamento a 4 punti escluse le viti Per il resto la mia idea è questa, che in sostanza si traduce in un asse Z pachidermico lentissimo e precisissimo, un X/Y in stampa identici in quanto gestiti assieme in modo inscindibile(sempre che i motori non vadano fuori sincro); una struttura sovradimensionata in grado di attenuare molto bene le vibrazioni, un piatto in rame isolato molto abbondantemente e con pad riscaldante da 700w-1Kw (se devo mantenere 110°C non ci vogliono 40min per riscaldarlo).
  20. Il funzionamento fisico mi era più che chiaro, il mio dubbio è se una cinghia così lunga ha effetti molto negativi oppure no(vorrei sperimentarlo, sono 4 metri di cinghia circa per me).
  21. in realtà è abbastanza semplice, il progetto si baserebbe sulla vulcanus; da quando l'ho vista non posso fare a meno di chiedermi come funzioni (in termini di bontà) il sistema degli assi X,Y(che sicuramente sarà montato su mille mila stampanti); sono troppo curioso di sapere se una tale lunghezza della cinghia possa dare o meno difetti di allungamento. Visto che il sistema è molto economico voglio provarlo a tutti i costi: 16 cuscinetti a sfera[10€ in totale] 4 rod che comunque userei(e relativi cuscinetti lineari) una cinghia che forse forse userei da 10mm visto il sistema(non ho mai pensato potessero servire). e qualche bullone Stavo scrivendo quando hai postato; Quel sistema io non l'ho mai provato ma mi incuriosisce molto per questo volevo provarlo. Non credo sia particolarmente complesso da settare ma mi pongo il problema quando arriveranno i pezzi. In un modo o nell altro lo farò andare.. Diciamo anche che si il nema aumenta il peso ma come hai intuito se non lo vuoi li devi pensare ad una differente distribuzione.
  22. per gli estrusori guardate cosa ha fatto @Alep nel link della discussione postata e adattate a quello che avete(tratta due estrusori potete tranquillamente ignorare questo fatto e pensare come se ne mettesse solo uno); comunque in generale di queste discussioni ce ne sono in quantità industriale Edit: e a sto punto vi consiglio come nel thread citato di trasformarli in bowden, meno problemi di adattamento, se poi non siete soddisfatti con lo stesso materiale potete metterli diretti.
  23. Si Si, direi, prendiamo i giunti in relazione al prezzo base 1,70€ contro 9€ e ti assicuro che se cerchi qualità ne quelli da 1,70 ne quello da 9 sono il top (per la roba a basso costo, io mi sono sempre trovato peggio come qualità con la roba che si trova qua(una volta su tre sembra seconda scelta e il restante è la stessa cosa rimarchiata). Non mi avventuro a parlare di roba di alta qualità . Comunque ti ho dato i link di aliexpres per vedere l'oggeto; compralo dove vuoi ci sono siti specializzati, io ho preso mooooolto raramente da tali negozi quindi non mi pronunci. Si Bene... Si falli ora almeno quando cambi le impostazioni del fw hai una macchina completa, poi te li ristampi e puoi fare anche un raffronto prima dopo; è pochissimo materiale tanto. è normale che si sfila, di solito gli si avvita un cappuccio in cima in modo che non si sfili, mi preoccupa più una sede precaria.
  24. Preparati visto che disegni i progetti così bene ti faccio disegnare il mio che sta tutto in testa al momento,ho la lista della spesa e so solo una cosa, l'unica cosa che non taglio sono le viti a sfera tutto il resto si dimensionerà in automatico
  25. Fai i punti 3/4/6. Metterei assolutamente dei giunti flessibili decenti LinkEsplicativo da mettere tra i motori asse Z e le viti (che tu le cambi o meno) Se quella è una barra filettata normalissima dio ce ne scampi(le barre filettate standard sono quasi tutte storte) passa alle trapezoidali valgono assolutamente il costo confronto a quelle (pensavo fossero tipo le mie che non hanno il passo delle trapezoidal ma sono di qualità decisamente superiori alle barre filettate, sembra proprio un M8 XD).Link esplicativo vedi se passare al bowden o meno; ma proccupati di fare almeno queste modifiche. PS cosè quello un M5 dentro un M8? ma le vendono così? comincio ad essere curioso sull esemplare, ha i tendi cinghia ma non hai i giunti flessibili e monta barre filettate m8 che , vagano libere in cima ci credo che la stampa vien un po come viene. Riflettiamo quel tubo in plastica non è che vincola particolarmente bene un barra filettata che in cima danza libera, l'allineamento è più un miracolo che un approssimazione (anche il giunto da un po di flessibilità ma non così tanta) . Cerca di stamparti i distanziali per l'asse Z tra asta e vite te ne servono 4 in una stampante sana non servono quasi a nulla se non a farsi pesare meno il culo nn verificando con il calibro il parallelismo, in questa da allo Z un vincolo meno fittizio di quello che c'è ora. PPS L'asta(la guida) è incastrata in basso o è appoggiata?dimmi che è incastrata se no mi devi spiegare da dove arriva quel telaio
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