Alomor

Ho provato ma non è cambiato niente... Apparentemente fa il giusto calcolo anche senza parentesi In ogni caso sono passato di nuovo a Bilinear... Questo funziona bene, misura tutti i punti e reagisce come previsto ai cambi di probing_margin... Penso che rimarrò sempre con il dubbio del perchè non funzionasse

Ciao, ho letto sia il post che la guida linkata all'interno del post ma non si parla del mio caso... Nel mio caso il nozzle (sull'asse X) rimane sempre all'interno dell'area piatto di stampa, sia all'X minimo che all'X massimo, quindi, come viene spiegato nella guida, non devo agire su X_MAX_POS ma su X_BED_SIZE... Che è la prima cosa che ho fatto, impostandolo a 220. I valori sono corretti e la riprova è che il gruppo estrusione è quasi a filo del telaio sia nella posizione X0 che nella posizione X220. Gli offset del cr touch sono giusti, di conseguenza impostando un mesh inset per esempio di 50 sul lato sinistro (numero maggiore dell'offset X della sonda che è -44), la stampante necessariamente deve sapere che quello è un punto che può raggiungere... Poi ci sono altre cose che non mi tornano, ad esempio con una griglia 4x4, con questa configurazione qua: #define MESH_MIN_X 50 #define MESH_MIN_Y 30 #define MESH_MAX_X X_BED_SIZE #define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - 20 Mi misura tutte le colonne tranne quella più a sinistra... Invece con quest'altra, cambiando MESH_MIN_X da 50 a 70: #define MESH_MIN_X 70 #define MESH_MIN_Y 30 #define MESH_MAX_X X_BED_SIZE #define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - 20 Smette di misurarmi anche la colonna più a DESTRA, il che non ha senso visto che il MESH_MAX_X non è stato modificato. Onestamente comincio a pensare che sia un bug di Marlin...

Eccoli... Avevo impostato degli inset personalizzati per ogni lato sul configuration_adv.h... Ma anche utilizzando l'inset "generale" sul configuration.h fa lo stesso comportamento... Come già detto ho provato valori di inset e di probing margin da 0 a 100... P.S. scusa per il ritardo nella risposta, non mi arrivano le notifiche!!! Configuration.h Configuration_adv.h

Ho provato valori di inset da 0 a 100 mm ma ha sempre lo stesso comportamento Con valore 100 la colonna più a sinistra è ampiamente dentro il piatto ma non la misura lo stesso

Ho risolto il problema dell'asse Z così: //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING Ora chiaramente ne è spuntato un altro, ossia non importa quali valori di mesh inset imposto, durante l'UBL la sonda si rifiuta di misurare i punti sulla colonna più vicina allo 0 dell'asse X (cioè la colonna più a sinistra). Ad esempio impostando 16 punti di misurazione (griglia 4x4), me ne fa 12 e poi si ferma, e mancano proprio i 4 punti più a sinistra. Facendo edit mesh direttamente dal menu della stampante l'hotend si muove liberamente su tutti i punti della mesh, ma quando faccio partire il leveling mi fa questo scherzo e non capisco perchè

Rieccomi, forte della possibilità di renderlo in caso di casini, finalmente mi è arrivato il bltouch (che poi in realtà è cr-touch)... Prima di addentrarmi a utilizzarlo con octoprint e imparare cosa sia UBL, che non conoscevo, ho un problema più urgente... Ho caricato il firmware ufficiale creality per abilitare il cr-touch ma non avevo considerato che la modifica direct drive che ho fatto (e che non voglio cambiare almeno per ora) mi ha mangiato un paio di cm sull'asse X... Ne consegue che quando ho fatto l'auto-leveling il motore dell'estrusore è andato a sbattere contro il telaio 😅 Quindi ho compilato da me il firmware riducendo la grandezza del piano di stampa e abilitando bltouch e leveling bilinear. Nel momento in cui ho caricato il firmware il nozzle era un paio di centimetri sopra al piano e adesso la stampante pensa che quello sia l'endstop z... Facendo auto home infatti l'hotend non si abbassa più di quella soglia... E il crtouch non riesce a toccare il piano... Avete idea di cosa ho sbagliato e cosa posso fare per risolvere?

Questo lo so, ed è utile di per sè perchè ottenere un piano perfettamente orizzontale non è facile con lo spessimetro!! Però chiaramente il livellamento è più importante... Sei sicuro che il bltouch non riesca a compensare piccolissimi errori nel livellamento? Ti faccio un esempio usando numeri a caso per capirci. Supponiamo che io voglio il nozzle distante 0,2 mm dal piano per stampare bene. Il Bltouch fa 4 rilevazioni e trova: 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,35 mm Se fosse come dici tu, il blotuch porterebbe tutti i punti a 0,3 mm, rendendo perfettamente orizzontale la stampa, ma comunque sarebbe 0,1 mm più lontano dal piano di come lo voglio io. Io mi chiedevo se fosse possibile impostarlo in modo che mi porti tutti i punti a 0,2. Tieni presente che uso raspberry con octoprint

Ciao a tutti, il mio setup è una ender 3 convertita a direct drive, piano in vetro e enclosure con temperatura fissa a 47 gradi. Stampo solo abs... Quando devo ottenere il livellamento manuale perfetto lo riesco a fare stampando dei quadrati di prova e regolando finemente in base a quello, ma si perde un sacco di tempo... Pensavo quindi di prendere il creality bl touch che si trova sui 50 euro... Mi orientavo su quello perchè è in metallo e ha buone recensioni al contrario di quegli economici. Siccome son soldini... Mi chiedevo se ne vale la pena... Se magari qualcuno ha già questo modello e può darmi un parere. Mi interessava anche sapere come installarlo... Io ho una scheda madre aftermarket marca "Sovol" che ha il connettore per bltouch a 5 pin, è compatibile? Sicuramente dovrò aggiornare il firmware, posso buttarci dentro quello scaricato direttamente dal sito Creality? Poi mi interessava sapere se posso regolare finemente il livellamento dato dal bltouch... Ad esempio impostare -0,1 di offset sulla misurazione del bltouch se mi accorgo che l'abs warpa con le impostazioni stock

Ciao a tutti, ma voi per l'abs smoothing che ventola usate? Io ne avevo una in casa ma si è sciolta (probabilmente era in abs), allora ho provato a farla da me con un motorino elettrico e una ventola stampata in PLA ma...temo che anche il PLA non duri molto... Faccio fatica a trovare una ventola adatta perchè online spesso il materiale non è specificato e quando è specificato è abs... P.S.: il primo motorino elettrico che ho usato si è sciolto anch'esso perchè aveva il retro in una plastica sensibile... E anche dei pezzi che avevo messo con colla a caldo, cianoacrilato ed epossidica dopo 10 minuti hanno ceduto... Terribile l'acetone 😁

Non riesco proprio a risolvere sto problema... Quello che ho fatto fin'ora: - Cambiato sensore - Cambiato cartuccia riscaldante - Cambiato l'intero hotend con quello stock che era praticamente nuovo - Cambiato scheda con quella stock - Cambiato bowden tra cui Capricorn - Cambiati mangiatubo - Cambiati nozzle - Spostato ruota godronata su parte non usurata - Provato varie temperature di stampa da 180 a 230° - Regolato la tensione dell'estrusore in tutti i modi possibili - Provato a stringere la battuta fra nozzle e bowden in vari modi (es dando qualche giro al nozzle o al mangiatubo dopo essere andato in battuta, Luke Hotend Fix ecc...) - Cambiato slicer con vari settaggi di estrusione e ventola - Regolato esteps in basso e in alto Ieri facendo una stampa di prova ho visto che era presente forte sottoestrusione in un gruppo di layer centrali ma poi verso la fine si è ripresa. Ispezionando il nozzle dopo aver tolto il bowden dall'hotend non mi sembra che ci siano segni di fuoriuscita di filamento (la superficie del nozzle è bella pulita e lucida). Ho pensato a un problema di "heat creep" ma non posso abbassare la temperatura più di tanto perchè già a 180° fa fatica e il problema si presenta lo stesso... Fino a 2 settimane fa riuscivo a stampare anche a 70 mm/s senza grossi problemi invece adesso se completa una stampa a 10 è un miracolo... Ma cos'ha sta stampante?

Purtroppo non ho termometro. La ruota godronata mi sembra che funzioni bene, l'ingranaggio gira e quando il filamento si blocca tende a "scavare" il filo, cmq per sicurezza l'ho spostata un po' in giù per utilizzare la parte superiore dei denti che era intonsa, ma non ho risolto il problema. Vorrei provare a montare l'heater block + gola che avevo di scorta, ma non li trovo più 😅cercherò meglio nel weekend, anche se mi sembra strano che l'heater block attuale possa aver subito qualche tipo di deformazione, ma tanto vale... Tra l'altro la MB è in garanzia da amazon quindi ci metto poco a cambiarla...

Niente raga... Sto perdendo le speranze... Ho cambiato il sensore e fa lo stesso comportamento... Ai primi layer il filo si blocca e non va più... Sono 4 ore che ci sto combattendo, il nozzle è montato bene, il bowden è tagliato dritto con l'apposito cutter e va perfettamente in battuta, ho provato anche l'Hotend Fix su thingiverse (quello dove si mette una rondella tra il dissipatore e il mangiatubo per premere meglio il pezzettino di bowden sul nozzle) ma niente... Ho escluso quasi al 100% il blocco a livello dei due mangiatubi (lato estrusore e lato hotend) quindi per forza di cose deve bloccarsi in prossimità del nozzle... Non sono uno proprio di primo pelo nel senso che ce l'ho da circa 1 anno e di problemi ne ho avuti e sempre risolti ma a sto giro non so veramente cosa fare 🥲

Quando mi segnava -12C° è bastato muovere i cavi di mezzo grado per farlo funzionare ancora... Credo che sia uno di quei casi sfigatissimi in cui il cavo non si è interrotto del tutto e con le vibrazioni durante la stampa passa continuamente da -12C° a 210C°... Anche se teoricamente se fosse questo il guasto dovrei vedere una variazione nella temperatura sul display durante la stampa (?) Più che altro vado per esclusione perchè ho smontato e pulito completamente l'hotend 2 volte assicurandomi che fosse tutto montato a modo, ho provato vari bowden e nozzle nuovi, ho cambiato la cartuccia, ho pure cambiato slicer per la disperazione 🤣 se non è il termistore non so più veramente che pesci prendere, manca solo la scheda...

Manco a farlo a posta, stamattina accendo la stampante per fare altre prove e segnava -12C° di temperatura sull'hotend, poi smuovendolo un po' è tornato a posto, quindi credo tu abbia ragione... Ho ordinato il ricambio, vi faccio sapere!!

Ciao a tutti, ho un problema sulla ender 3 che mi sta facendo impazzire. L'altro giorno ho fatto partire una stampa e quando vado a controllarla noto che ha smesso di estrudere. Poco male, non è la prima volta che lo fa, ho pensato che si fosse bloccato il filamento nell'hotend. Allora cambio bowden, cambio nozzle, ma lo fa lo stesso. Cambio di nuovo bowden e nozzle, faccio partire alcune stampe di prova e vedo che il filamento scorre benissimo, in quanto il primo layer viene perfetto, mentre dal secondo comincia a sottoestrudere di brutto e l'estrusore comincia a fare "clock...clock" come se il filamento non andasse avanti. Anche estrudendo da prepare > move axis > extruder fila tutto liscio. Ho provato a calibrare il piatto più vicino e più lontano, ho provato a cambiare gli esteps sia in alto che in basso, ho provato ad aumentare la temperatura di stampa, a spegnere la ventola... Niente, mi fa sempre lo stesso difetto. Non so più che pesci prendere, il sensore temperatura nell'hotend sembra funzionare bene e da display vedo che la temperatura rimane costante... Chiamo un esorcista?

D'accordo, proverò a cambiarlo di nuovo... Mi sapete per caso linkare dei connettori che per vostra esperienza non hanno dato problemi?

Salve a tutti, nella mia Ender 3 sto riscontrando un problema sporadico ma comunque fastidioso. In pratica ogni tanto il filamento si blocca all'interno del tubo bowden e di conseguenza si sente l'estrusore fare "stock..... stock..... stock...." perchè cerca di mandare il filamento in avanti ma lui è bloccato. Inizialmente avevo dato la colpa a calibrazione non corretta/temperature sbagliate/bowden non perfettamente a battuta nel nozzle con conseguente "clogging". Mi sono però accorto che quando succede non è sufficiente tagliare il bowden di 1-2 cm, come nel "clogging", ma devo tagliarlo nel punto in cui si trova la clip che lo tiene fermo (quell'affare che evita che il bowden si sfili dal gruppo hotend). In quel punto c'è poco calore quindi escluderei problemi di temperatura, è come se la clip stessa "incidesse" il bowden determinando un suo restringimento e di conseguenza il filamento si blocca. Mi è successo sia con la clip stock della ender 3, sia con la clip che era nella confezione del tubo capricorn (che sto utilizzando). Come posso fare per evitare che accada? Sbaglio qualcosa nel montaggio?

Cavolo, sinceramente non avevo pensato di metterli sull'hotend. Sarebbe carino in effetti avere la luce che si muove insieme a lui. Certo che delle strisce più lunghe montate sopra illuminerebbero tutto il piano... Comunque non capisco, la corrente assorbita dei led in questo caso dovrebbe gravare sull'alimentatore e non sulla scheda, giusto? Intendo collegando i led alla morsettiera power supply della scheda madre... In sostanza andrebbero a fare contatto diretto con i cavi che provengono dall'alimentatore e quindi la corrente non dovrebbe "passare" nella scheda (chiedo da ignorante) Comunque leggendo un po' in giro sembrerebbe che l'alimentatore abbia delle uscite inutilizzate nella parte inferiore... Domani smonto, se così fosse sarebbe sicuramente la soluzione migliore

Vorrei mettere dei led fissati con dei supporti (ovviamente stampati xD) alla barra superiore della Ender 3, in modo che siano accesi automaticamente quando la stampante è accesa. Qual è il punto migliore per prendere l'alimentazione? Se collego i led al morsetto power supply della scheda madre (quello dove arrivano i cavi dall'alimentatore) ci sono controindicazioni? I led consumerebbero circa 3W

Ho sbagliato a ordinare le gole! Sono descritte come titanio/rame e titanio quindi avevo dato per scontato che fossero full metal ma guardando meglio la descrizione con le foto si vede che il ptfe arriva in battuta sul nozzle come la gola originale... Poco male, con 6 euro ho preso 4 gole di ricambio che male non fanno... Comunque nell'attesa ho continuato a provare con la gola stock con questi settaggi: - Temperatura nozzle 260° - Temperatura bed 100° - Primo layer 8 mm/s - Altri layer 40 mm/s - Brim a 20 linee sia sul perimetro interno che su quello esterno - Infill 100% Ho costruito una enclosure con legno e plexiglass semiermetica (ho lasciato dei piccoli sfiati d'aria per paura di danneggiare la scheda madre). Dopo varie stampe fallite ho capito che il problema era la calibrazione del piatto, infatti tenendo il piatto troppo a filo del nozzle (come faccio con il PLA, altrimenti mi si stacca dal piano), l'abs fa fatica a uscire e si accumula deformando il ptfe e bloccandosi nello stesso durante la ritrazione. Ho tagliato gli ultimi 2 cm di ptfe e abbassato il piano di qualche decimo di mm. Il pezzo è venuto perfetto!! 13 ore di stampa senza il minimo warping

Ho ordinato il sia il bimetal che il titanio visto che costavano poco, purtroppo arriveranno fra 1/2 mesi essendo dalla Cina... Vedrò se riesco a trovarli anche prima. Però ho una curiosità: come funzionano queste gole? Isolano di più il ptfe dal calore? Da quello che ho capito il ptfe va a fare lo stesso battuta sul nozzle quindi mi sfugge il loro principio di funzionamento... Magari non ho capito io e il ptfe fa battuta sulla gola... Nel frattempo sto facendo delle prove, la prima stampa "a caso di cane" ha retto 3 ore (non male comunque!) prima di staccarsi dal piano, nella seconda prova ho messo la lacca sul piano e ridotto la velocità, ma circa a metà stampa ha smesso proprio di estrudere, nel senso che il filamento si è bloccato da qualche parte, probabilmente è proprio il ptfe che si è deformato, infatti dopo avergli dato una smossa si è ripreso (ma la stampa chiaramente era da buttare)

Sapresti per caso linkarmi una gola in titanio adatta alla Ender 3? Ho cercato in internet ma non riesco a trovarla... Comunque mi è arrivato il filamento e non avendo avuto tempo di comprare nulla, per la curiosità ho avviato la prima stampa esattamente come andrebbe fatta, cioè a caso di cane. Nessuna enclosure, nessun nastro adesivo, temperature a occhio (250-90), brim a 20 linee e velocità 20 mm/s costante dal primo layer. Domani sera vi posto le foto della deformità che ne uscirà xD

Misà che l'unica è provare allora... La stampa con pla dura 7 ore e mezza a risoluzione 0.2 e velocità 70mm/s, quindi immagino che in abs sarà almeno 10 ore. Il pezzo è un cerchio alto 1,5 cm, largo 16,5 cm di diametro esterno e circa 14,5 di diametro interno. In più collegate a questo cerchio ci sono 3 alette di fissaggio lunghe circa 2 cm e alte mezzo cm. Per quanto riguarda la ventola... Quella che raffredda il pezzo ("part cooling fan") è a 0, mentre quella che raffredda il radiatore dell'hotend se ho capito bene dovrebbe stare al massimo, è quella che potrebbe mandare "spifferi" contro la stampa, l'idea del nastro termoresistente non è mia, l'ho vista in questo video: A giudicare dai commenti sembra un po' migliorare la stampa con abs

Ciao a tutti, ho una ender 3 con cui stampo frequentemente pla e tpu e dopo le prime imprecazioni adesso le stampe mi escono tutte più o meno bene. Ho stampato dei supporti per i woofer dell'auto in pla, per ora vanno sicuramente bene viste le temperature che raggiunge l'auto in estate ho paura che si deformeranno, per cui dovrei stamparli in ABS. Sarebbe una cosa una tantum, ma per la tipologia di pezzo ho bisogno che la superficie inferiore sia perfettamente liscia = non si deve staccare dal piatto di stampa durante la stampa = non deve warpare, o quantomeno non deve warpare nella parte inferiore del pezzo. Documentandomi un po' in giro questo è quello che voglio fare: - Costruire un cubo di plexiglass da mettere intorno alla stampante mentre stampa - Coprire la parte inferiore dell'hotend con del nastro adesivo resistente alle alte temperature, in modo che l'aria della ventola non venga sparata contro il pezzo durante la stampa - Per quanto riguarda i settaggi pensavo di stampare con nozzle da 0.4, con risoluzione a 0.2, velocità di stampa 40 mm/s, con ventola al 100% fin dal primo layer; per le temperature ero orientato sui 230 C° per l'hotend e 100 C° per il piano, fermo restando che prima di stampare farò delle prove per trovare la temperatura più corretta. L'ABS ho preso quello nero della Sunlu, mi arriva domani. Il piatto è in vetro temperato. Secondo voi con la Ender 3 riuscirò a stampare l'ABS? Avete altri consigli/accorgimenti, a parte fare 1000 prove? Ad esempio modifiche della velocità di stampa, diametro del nozzle, velocità ventola? P.S. Mi scuso se magari esistevano già discussioni simili ma la ricerca del sito per qualche motivo non digerisce la parola chiave "abs" e non mi trovava niente.

Nel dubbio ho preso su amazon sia la scheda madre di ricambio che la cartuccia riscaldante, convinto che avrei fatto il reso di uno dei due. Ho provato la vecchia scheda con la nuova cartuccia --> niente. Ho provato la nuova scheda con la vecchia cartuccia --> niente. Ho provato la nuova scheda con la nuova cartuccia --> funziona. Purtroppo il mio multimetro non ha la funzione continuità (quella col beep) ma misurando la resistenza ai due capi della vecchia cartuccia riscaldante mi dava valori altissimi, tipo 6-7 kohm, non mi sembra normale... Possibile che ci sia stato un falso contatto che ha fritto la scheda e la cartuccia nello stesso momento? Boh... Fattosta che li terrò entrambi... Fra l'altro preso dalla fretta non avevo notato che la scheda è una nuova versione e adesso i motori sono silenziosissimi, al contrario di prima che sembrava un trattore. Grazie a tutti comunque.