Alfaone78

Mi pare che i carrelli per l'asse y siano attaccati alla barra tramite filettature in testa, o almeno così sembra. Il problema non credo si ponga perché penso tu sia capace di fare una maschiatura, per lo più su alluminio. Unico consiglio la viteria....cerca di usare quante meno dimensioni possibili se no esci matto

Lascia stare, la tts 20 pro settimana scorsa era a 440 euro su banghood completa di air assist e honeycomb e kit materiali ed io nn l'ho presa. Un tizio mi aveva pure incoraggiato anzi, dato la benedizione. Adesso è a 580 euro😭😭😭. Ho sempre visto la twotrees come una casa capace di rinunciare a inutili caratteristiche estetiche a beneficio del risparmio per fare un prodotto si spartano ma valido. La TS2 per me fu una uscita fuori dalla loro filosofia...

Bello pacioccone 🤣🤣🤣 Angolari, doppio motore, 20x20 ...puoi mandarmelo..grazie. Ah...anche lo svitol che serve sempre!😂

Oggi si apre un mondo nuovo per me. Finora ugello 0.2 line widht 0.2, ugello 0.4 line 0.4 e così via. Quindi forzando posso allargare...ma va'! Ma allora gli ugelli da 0.6 a che cosa servono?ma soprattutto in percentuale quanto posso eccedere in larghezza rispetto sl nozzle? Ciao s tutti

Ciao, qui in tanti ne sanno MOLTO più di me per cui mi permetto di dire la mia cosciente di avere conoscenze molto ridotte rispetto a molti iscritti. La scheda MKS LS ESP32 PRO GRBL l' ho vista per la prima volta nella twotrees tts20 pro. Andando a vedere la documentazione si vede che puoi farci tante cose, un bel giocattolino. Doppio Y, Z, apertura porta, gestione fungo, gestione sensore di fiamma, gestione airassist e tanto altro, penso tutto(tranne la gestione del corexy tanto amato da qualcuno) Personalmente reputo l'utilizzo di t-track standard azzeccato. Quando presi il mio laser segui il consiglio di tanti, in particolare @eaman mi indicò le macchine della twotrres, fatte di profili 20x20 standard, discreta.La scheda è quella che proprio lui ha postato in questo post, una ciofeca 8 bit che fa benissimo il suo discreto lavoro. Con profili da 1 metro arrivi a gestire una macchina da 75x75. Le varie parti inizialmente le trovi anche su thingiverse da stampare con la 3d. Se hai possibilità utilizza di giunti angolari che puoi prendere su aliexpress per il frame e usa quanti più componenti già pronti. L' ideale sarebbe avere una piccola cnc per fresare su alluminio. Il carrello del laser, perdici tempo, è molto importante. Devi tenere conto che spesso ti troverai a dover variare l' altezza del laser .Per cui, rapido e semplice. Per il cablemanaging, se vuoi fare una cosa ordinata , economica e semplice ti consiglio i corrugati spaccati, facili, economici e veloci da gestire. Per i laser, ho sempre guardato con una certa ammirazione i NEJE, ma i Lasertree sembrino essere "economici" e validi allo stesso tempo. La potenza dipende tanto da quell oche vuoi farci ma non cascare nelle credenze popolari cehe con 100 W tagli in 2 una sequoia. Laser potente=taglio più veloce e pulito. Il massimo dii taglio anche con un 20W per un risultato DIGNITOSO non va oltre i 12 mm di multistrato e i 15 per abete o pioppo non nodoso oppure per balsa, ayous e samba che sono morbidi come legni. In ogni caso parti dal presupposto che spesso(almeno io) ti trovi a lavorare con 4mm che con il mio 5w TT taglio a 150mm/s 85%. Per cui se devi incidere tanto e tagliare poco preferirei un buon 10W! Motori su Y 2, assolutamente. La trasmissione a cinghia fino ai 75 cm penso sia valida ma qui ci sono persone che davvero le macchine le costruiscono e ne sanno davvero di più. Questa è la mia umile esperienza. Volevo dare un piccolo contributo a questa community che è stata sempre disponibile. Buon lavoro

Quindi(per me non è una questione di poca importanza, anzi!) se non ho capito male, SE io gli dico(credo entro dei limiti logici) che con un 0.4 io voglio una line da 0,45 gli sto chiedendo indirettamente una sovraestrusione MA controllata. Gli sto dicendo, spara fuori più materiale in modo che mi allarghi la linea ma TIENINE CONTO. Se invece vado di aumento con il FLOW posso eccedere in materiale(in sovraestrusione) ma se gli dico 0,4 per lui tanto deve essere. Ho visto che nel video che nelle fonti che tu mi hai indicato fanno 2 wall da 0,5 per poter avere una cinta da 1mm, altri invece vanno con una sola passata. Per questioni di "media" ed errori di misurazione penso userò 2 passate. Se ho un errore di misurazione è ridotto dal numero di passaggi. Grazie sempre Ciao

Grazie mille. Appena sistemata la stampante con gli upgrade ho prima sistemato gli e-step con l'aiuto di @Killrob, fatto il livellamento del piatto(l'asse della ender con un solo motore su Z era parecchio ballerino per cui spesso mi toccava ritarare il tutto) e infine ho fatto il test del cubo per 2 motivi: controllare le dimensioni su x,y e z e vedere se si era risolto il problema della sovrapposizione sfalsata ad un certo Z( risolta) In un cubo di 2 cm ottengo pochissimo errore. Adesso la cosa che non capisco è un'altra. Ho guardato l'articolo che mi hai indicato e riporta una larghezza di stampa di 0,5 a fronte di un ugello da 0,4. Io sono sempre stato convinto che la larghezza di stampa debba corrispondere a quella dell'ugello. Se va oltre dovrei essere in overflowing..o mi sbaglio? Grazie ancora Salvo

Ciao, si, lo so che sono due cose distinte. Li ho raggruppati come "problemi di stampa" anziché creare un post ognuno. Se mi dai una dritta sui parametri di flusso da tenere in considerazione ne farò tesoro. Trovare delle indicazioni vslide non è così semplice perché molte risorse in rete spiccano non perché valide ma solo per quantità di risultati ( c'è un copia copia generale) Le prove sui rigonfiamenti le avevo fatte seguendo i consigli di un video di HELP3D. Ho dato dei parametri a salire in modo da capire per esclusione ma a quanto pare...non è così semplice. Inoltre, o per mia errata ricerca o non so per cosa, non ho mai letto di coasting e linear advance. Leggerò su tali parametri e guarderò il video, magari risolvo. In ogni caso mi pesa più la sottoestrusione ma col vostro aiuto spero di risolvere. Mi basta solo sapere su che parametri giocare e poi mi diverto da solo,🤣 Buona domenica!

Buongiorno a tutti! Ho da poco aggiornato la mia Ender 3 con 2 asse Z (che si è rivelato una grande cosa) ed estrusore direct. Dietro consiglio di uno di voi, ma di quelli bravi, ho sistemato gli step in Z e fatto le varie calibrazioni. Il problema degli angoli con la gobba li ho sempre avuti e affrontati in 2 modi: o me ne fregavo o gli angoli li facevo con un raggio minimo. Adesso che pretendo qualcosina in più vorrei eliminare questo problema. Ho fatto prove con Jerk vario a 5,10,15 e 20 ed accelerazione a 1000 ed uno a jerk 15 ed accelerazione 500. I risultati erano tra loro diversi ma di poco e non sono riuscito a togliere il problema del tutto. Passiamo alla sotto estrusione. Premetto che mi riferisco a prove fatte con ugello da 0.6, velocità 80,ventola accesa, PLA Sunlu, jerk 15 infill 40 ed esterni tutti da 2mm Premesso che : il tubo è nuovo l' estrusore nuovo a doppia ruota godronata ugello pulito Da cosa può dipendere? Il problema non è tanto in senso verticale nell' adesione tra i vari strati ma in senso orizzontale ossia nell' adesione tra i vari passaggi nel singolo layer. Grazie a tutti e buona domenica

Salve a tutti, dopo più di un mese di nottate (il mio unico tempo libero rimasto a disposizione!!!) passato a progettare e riprogettare(4 versioni prima della realizzazione) con FUSION360 questo rotary, a scegliere i pezzi su aliexpress, cuscinetti, motori, gomma, ingranaggi, a capire come funzionassero gli ingranaggi e le cinghie, comprese le loro definizioni, tra stampe imbarcate e lunghe vi presento il mio ROTATORE!!! Il sistema di trasmissione e di scorrimento è ispirato a quello della SCULPFUN ma ho apportato alcune modifiche tra le quali la più importante(dettata anche dalla visione di un rotatore autocostruito di @Killrob) è stata quella di mettere dentro tutta la meccanica a discapito della facilità di montaggio. Ed è a quest' ultimo che volgo i miei ringraziamenti per avermi accompagnato, supportato e sopportato in questo lungo periodo di progettazione e realizzazione. Grazie a questo progetto ho conosciuto la stampa con nozzle diversi dallo 0.4, ho scoperto che il vetro satinato come bed è una ciofeca, che il PETG con la lacca su vetro lucido non molla manco se gli compri le caramelle. Ho imparato diverse cose nuove su FUSION e approfondito le conoscenze su CURA. Insomma, è stata una bella impresa e ne sono pienamente soddisfatto. Ed è per questo che con immenso piacere condivido con voi questa mia soddisfazione! Voi siete stati di grande aiuto(pur non sapendolo) nella realizzione GRAZIE MILLE

@FoNzY @Cubo Alla fine ho stampato con il PETG come avevo detto prima, con ugello da 0,6, vel 25/40 e filamento amazon(che è leggermente sovradimensionato infatti devo usare un flow al 90%) Piatto in vetro lucido a 85° (ma non mi fido del dato, penso sia meno, devo verificare con sonda esterna) e materiale a 240. Lacca sul vetro e...per staccarla ho dovuto aspettare il raffreddamento con scheggiature del piamo in vetro!!! Ciao a tutti e grazie Buon WE!!!

@FoNzYmi hai rovinato l'esistenza!!! ahahhaha!!! Scherzo! Seguendo il tup consiglio ho ridotto il peso(e di conseguenza il volume del pezzo) da 96 grammi a 65 senza inficiare sulla sua resistenza. Passando il tutto col nuovo disegno con un nozzle da 0,6 a 0,4 per layer, velocità 25 primo e 40 altri ci impiegherebbe 3 ore e 45 minuti contro le 5 ore e 20 per nozzle da 0,4 con layer da 0,3 e speed a 25 primo e 60 gli altri. Non male rispetto alle 6 ore e 40 di ieri! Ciao e grazie del consiglio, magari ne parliamo davanti alla cena a base di pesce(uno dei due perde sicuro no?!!!)

A scommettere eravamo in due, infatti, per andare più pressato sto un po più vicino al piano per aumentare l' aderenza...secondo me. Bah...nel mio lavoro è il contrario...

Ok ragazzi, ho fatto delle prove per vedere i tempi di stampa e con lo stesso modello di prima, mettendo 25mm/sec 1 layer e 40mm/s tutti gli altri con ugello da 0,6 e layer da 0,4 sto a 4 ore e 30 minuti Ho pure ridotto l' infill da 30% a 10% considerando che alla fine ricopre solo metà dell' altezza(h 8mm e top/bottom da 2 mm!) Effettivamente avevo già pensato al warping per volume, ma mi è sembrato troppo. Ho già riprogettato il pezzo 2 volte per farlo entrare ne piatto e per renderlo più piccolo, certo devo lasciarlo pure robusto e 7 mm mi sembrano il minimo, ma vedrò di ridurre ancora il disegno considerando che con il pezzo in mano viene più facile fare certe considerazioni grazie a tutti! Salvo

Ciao, Considerando il volume del pezzo anche passando dal secondo strato in poi a 40mm/s contro gli attuali 60mm/s ci guadagnerei di sicuro un botto, ma per saperlo devo fare una simulazione con cura. Per quanto riguarda le altre impostazioni secondo te converrebbe salire ulteriormente la temp di estrusione da 210 a 215 per evitare delaminazioni? Per il flow credo sia necessario un thin wall test...giusto?(questa l'ho imparata da @Killrob 😉) Metterei lo spessore a 0,4 anziche l attuale 0.3 che entra ampiamente entro l 80% dei 0.6. Ciao, sconosco questo effetto ceramica, ti dico solo che il mio è un comune vetro del vetraio da 4 mm di spessore, da un lato lucido per come lo compri e dall'altro l'ho sabbiato e viene come i vetri opachi(anche se in effetti è sabbiato con sabbia da 180 micron, molto fine) La tua spiegazione sul max flow rate è per me una novità sulla quale ho iniziato a prendere informazioni che confermano o 10mm^3/sec. Per me 40 mm con uno spessore di 0.4 per strato ed una larghezza di 0.6 sono un sogno, penso che abbatterei il tempo da 6.40 ore a max 4.30, ma ripeto...devo fsre una simulazione Intanto grazie a @Cubo e @dnasini Ciao

Salve a tutti, il post potrebbe essere lungo per cui cerco di essere schematico. Vuole essere un insieme di ipotesi, considerazioni e consigli, spero di aver azeccato il titolo e prego i moderatori di scusarmi se così non fosse. Hardware: Ender 3 pro con estrusore bowden, nozzle da 4 e piatto in vetro SABBIATO da me. Materaiale : PLA + Nero SUNLU Impostazioni: 1 layer 0,3 mm spessore, vel 20, successivi stesso spessore e velocità 60. Wall 2 mm(5 strati) top e bottom sempre 2. Dimensioni approssimative del pezzo: spessore 8 mm, 28cm x 7 le dimensioni.Sulla ender lo devo stampare in diagonale e ho dovuto lavorare molto sugli angoli con tagli e stondi! Dunque, ieri sera mi sono apprestato alla stampa di questo pezzo. La stampa deve essere perfetta. Ho sempre stampato su piatto in vetro(lo stesso che ho sabbiato da un lato) lucido, senza problemi di aderenza. Stavolta invece, sul satinato sabbiato,si è imbarcato il pezzo che risulta alla fine di 8 mm da un lato e di 6,5 dall' altro, un disastro! Premetto che il vetro era pulitissimo e laccato con la splendor! Considerando le grandi dimensioni di aderenza pensavo che con il satinato, oltre ad avere la superficie opaca che desidero tanto, avrei ottenuto più aderenza, ed invece è il contrario. Dalla vostra esperienza vi risulta che sabbiato contro lucido perde? 🙂 e che quindi meglio tornare al lucido o devo cercare il problema altrove? Altra cosa. Considerando che con le attuali impostazioni la stampa dura oltre 6 ore, secondo voi, con la mia macchina che ho e usando un nozzle da 0,6 e uno strato da 0,4 potrei avere problemi? Ridurrei notevolmente il tempo di stampa! Se si, avete qualche consiglio su dei buoni ugelli(prenderei un set 0,4 e 0,6 se possibile) Purtroppo al momento attuale il piatto in PEI è fuori discussione(#holamacchinadalmeccanico 😞 ) e poi ho sempre ottenuto dei buoni risultati con il vetro lucido. Vi ringrazio per i vostri consigli e vi auguro una buona giornata Salvo

Quando faccio 18 anni se me ne regalano 2 ti prometto che una la mando a te! Li faccio tra -26 anni...🤣

Ciao. Ti rispondo da possessore di una twootrees 40W e 5.5 ottici. Dunque, multistrato da 4 mm in una passata potenza 85% e velocità 160. Io passo ad 140 perchè potrei avere qualche spessorino di colla in più in qualche punto e mi rompe poi che devo andare a ripassare ecc. Incido sul vetro(pretrattato con verniciatura ovviamente) Ho marcato i coltelli in acciaio inox con buoni risultati, ma stiamo sul lento(velocità 80 e 100% potenza) senza passare nula, ne grasso ne colore. Però metti che i coltelli non sono lucidi ma satinati Mi duole tanto dirti che il plexiglass trasparente non lo tagli e per me è un grosso limite ma dovresti farlo con una CO2 e non solo vai fuori budget ma devi pure sottostare alle misure della macchina(la laser diodo puoi incidere per chilometri basta spostarla sulla superficie pezzo per pezzo. Dal mio punto di vista, approfittando del calo di prezzi delle 5 W per via dell' uscita delle 10 e 20 W andrei a prendere un modello della Twotrees senza indugi o comunque, come già suggerito, di altre marche note ma senza farti svenare. L' air assist per me è necessario, soprattutto per il legno ma, se hai una stampante 3d ti fai tu l' ugello centrale e poi ci attacchi un mini compressore o una pompa di ossigenazione per acquario(vedi @Killrob) Questo è tutto!!! Ciao

Ciao @Killrob se usi un piano in ferro basta che usi dei magheti rettangolari al neodimio(4 pezzi dal cinese a nenache 1 euro) e con 8 ti fai la dima(blocchi gli angoli) Se hai gli endstop posizioni su griglia stampata Se hai un piano di qualsiasi materiale, laseri gli angoli sul nastro carta e hai la posizione per la seconda laserata Se hai piano in legno piuanti 2 chiodi e vai. Riesci a creare la copia della stazione internazionale e non posso credere che ti farmi un allineamento!! Se vuoi ti faccio contattare da un amico toscano...lui è bravo 🤣 Ciao

Salve a tutti, ho la necessita di colorare a pennello dei piccoli personaggi che andranno poi sulla torta di compleanno di mio figlio(per l' esattezza i personaggi del gioco Plants vs Zombies!!!). Ho letto i post in cui @eaman indica i colori della Vallejo come ottima soluzione ma volevo spendere qualcosa meno visto l' utilizzo che devo farne e l' ipotesi assai lontana che li riutilizzi nuovamente per scopi simili. Mi bastano anhce i soli colori base primari, roso, giallo, blu bianco e bianco. I pennelli li ho già, i martora che non uso più al lavoro, dal 4/0 al 5. Dovrei avere anche qualche sintetico e misto sintetico. Attendo Vs riscontri, se non ci sono alternative...pazienza. Ovviamente mi servono sia per PLA che per PETG, purtroppo parto da base bianca pur sapendo che il miglior colore di base è il grigio. Altra cosa, come riempitivo cosa potrei usare(solo per curiosità!) e serve il primer per forza? Ciaoooo

Da quando ci conosciamo è diventato più genio ancora!!!😂😂😂 Ovviamente scherzo!!! L'idea si capisce perché descritta ma le foto rendono poca giustizia al tuo operato e mettono in difficoltà chi vuole copiare di brutto!!! A questo punto io metterei un bel limitswitch per fare andare tutto in automatico.... L'ho giusto buttata li...a buon intenditore!!!! È un piacere vedere i tuoi lavori @Killrob Ciao

Non credo, al 90% con 30 mm dovrebbe andare, ma devo provare ancora. Per l' anodizzato io a breve mie lo faccio da me..appena ho tempo di sistemarmi per l' anodizzazione...

Ho inciso una cosa su un coltello da cuoco, lama acciaio sconosciuto. A 100 vel 100% potenza si vede qualcosa ma credo bisogna scendere a 30 o 50 di velocità...

Con i motori, che sono passo passo, mi faccio le mole piccole 😉

Una volta tanto quando ne raccolgo un bel po mi metto col cacciavite e comincio a smontare HD e lettori dvd. Nei primi trovi i magheti che sono potentissimi, nella testina, nei secondi trovi dei piccoli magheti di neodimio 5*5 che puoi usare per varie applicazioni. Quelli degli hd da 3,5 sono spaventosi!!!