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Enrico Boldrini

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Tutti i contenuti di Enrico Boldrini

  1. Per me hai fatto bene a cambiare. Io sto usando la A20M perchè mi piaceva sta cosa del doppio colore e di usare un materiale diverso per i supporti (cosa che ho poi scoperto impossibile da fare col doppio estrusore single noozle. Ci vuole un chimera e non un cyclops come il mio hotend). Piatto storto. Ho dovuto aggiornare il firmware all'1.1.8 solo per poter attivare il manual mesh bed leveling. Continui blocchi del filamento se non usi materiali identici della stessa casa produttrice (e talvolta anche in quel caso non tutti i colori sono compatibili fra loro), E ne ho provati tanti. Amazon basics, eSun PLA+ Geeetech oviamente. I migliori per ora sono quelli Silk Like di Filoprint, ditta toscana che vende filamenti delle maggiori case. Questi peraltro non sono cinesi e infatti non sbagliano un colpo. Ma anche loro purtroppo mi danno problemi di stringing talmente grandi da richiedere un ora di post lavorazione per ottenere un pezzo accettabile. In sostanza non la consiglierei al mio peggior nemico.
  2. Ciao, anche io ho una A20M e i ragazzi qua mi hanno dato una mano a cambiare tante cose. Ho avuto molti problemi ma davvero il rumore non è mai stato uno di questi. Ora, una delle prime cose che ho fatto è stato aggiornare il firmware. Ormai sono diventato un esperto con tanti che ho provato. Alla fine, dopo aver provato anche i Firmware Marlin 2.x ho deciso di rimanere all' 1.8 secondo me è il massimo che la GT2560 (la nostra scheda) può reggere. Se vuoi ti do quello già configurato per la A20M come l'ho impostato io. Dovrebbe andare. Fa meno rumore di prima, ma non significa che prima facesse casino. Era un rumore comunque accettabile. Adesso di sicuro devo aprire la porta della stanza per capire se sta andando o no. una semplice porta di legno è sufficiente a non fare passare nessun rumore proveniente dalla stampante. O in alternativa, se non ti fidi di uno che non conosci e che NON è un esperto, vatti a leggere la discussione che ho aperto io in questo forum. Fammi sapere PS. Sei sicuro che il rumore non provenga dagli estrusori, piuttosto che dai motori che guidano gli assi ? Se non vuoi smanettare con compilazioni software (Arduino o altri compilatori) ti posso dare il file binario già pronto. Ti basta scaricare dal sito Geetech il software Smatto (nome rassicurante), collegare PC a stampante via USB e trascinare il file dentro la finestra di destra della pagina iniziale di sto Smatto. Una volta finito di aggiornare il software la stampante si resetta e riparte col nuovo firmware. Fine. Però ti devi fidare.
  3. o questa https://www.amazon.it/dp/B082TTZ58W/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_BHSFT3FD4FH3DMBFY7WF?_encoding=UTF8&psc=1
  4. No ok. Mi sono chiarito. La GTM mini assolutamente non va bene per il mio hardware. Qualcuno di voi sai qualcosa della motherboard MKS Base 1.5 ? Facile da installare su una A20M ? Grazie come sempre
  5. Questa: https://www.geeetech.com/open-source-gtm32-mini-control-board-and-touch-screen-p-1028.html Solo che comanda solo un massimo di 4 motori stepper. xyz e un estrusore. Il fatto è che io di estrusori ne ho due, infatti la GT2560 che ho su ora ne comanda 5. Il fatto è che questa GTM32 la montano anche sulla A30M. Sospetto che la differenza la faccia questo passaggio ma non sono sicuro. Magari tu lo capisci: f. Supporting up to 4 stepper motors, namely, XYZ axial motor and an extruder. The common stepper motor drivers are A4988 and TMC2100. Vorrebbe dire che devo installare quel driver particolare ? E' lui che riesce a fare andare i due estrusori con un comando solo ?
  6. Ciao Killrob, che culo averti trovato online 🙂 Si, ho pensato a fare l'upgrade della scheda. Volevo upgradare la mia A20M alla A30M. Quindi ho messo gli occhi sulla GTM32. Ne sai qualcosa ? Non son riuscito a trovare molti post su questa scheda. Come faccio a sapere se posso montarla sul mio chassis ? Voglio dire, non credo che ancora esistano cose come gli standard ATX dei computer. Come faccio ad essere sicuro che i buchi per le viti della scheda corrispondono ? Inoltre vorrei sapere, una volta che ho montato la nuova scheda, che altro devo fare? Una volta connessi tutti i cavi e alimentata la nuova scheda (compatibilità wattaggio dell'alimentatore ?) Mi basta riflasciare il firmware ? Grazie Rob
  7. Ciao a tutti. Scusate la scomparsa ma dopo avere upgradato a Marlin 2.0.7 mi son messo a stampare di tutto. Sicuramente molti di questi inconvenienti dipendono dal fatto che una scheda a 8 bit, con questo firmware è proprio al limite ma magari sapete il modo di risolvere alcuni di questi problemi. Primo fra tutti il sistema che va in suspendend mode e ti chiede di resettare la macchina per ripartire. (molto antipatico se capita mentre sto facendo la mesh manuale a 49 punti. 30 minuti gettati) Capita 8 volte su dieci quando la macchina esegue il comando G28 di homing Durante la stampa (raramente. in una settimana è capitato solo un paio di volte Anche dopo il corretto settaggio dei PID cambiamenti troppo frequenti di temperatura all'hotend provocano il problema con conseguente abort della stampa in corso. Grazie a tutti per i consigli preziosi
  8. Tutto bene. Fatto l'upgrade e la scheda ha tenuto la botta. La memoria è piena solo al 70%. Però è vero che cambia il comportamento del menu LCD. Adesso ci sono molti più comandi e molti sono stati spostati da un gruppo in un altro (secondo me hanno fatto bene) è più semplice da navigare e organizzato meglio secondo me. A parte la lettura della scheda SD che è una pena. Scorrere i file con la rotella è una tortura. Lentissima. Ma è l'unica sfiga. Ci sono molte voci in più che mi sto ancora studiando. Sopratutto nella parte mixer dei due colori. Che comunque funzionano meglio di prima usando la funzione mixer. Grazie a tutti per le dritte fondamentali. Adesso che ho risolto i problemi di bed leveling e del software però... Cominciano i problemi di stampa. Finchè stampo un solo pezzo tutto ok. Sono molto soddisfatto della qualità raggiunta e credo di avere spazio per miglioramenti. Se ne stampo due però... Sono affettoe da stringing bestiale. La stampante tira dei "Ponti" quando si sposta da un pezzo all'altro. Tra l'altro ho scaricato molti Gcode di test per lo stringing per provare nuovi settaggi di retraction e con quelli non succede. Da qui il sospetto forte che ci sia qualcosa che sbaglio nello slicing. Sono apertissimo a suggerimenti. Ho smanettato a più riprese con i valori di "combing" "retraction distance e retraction speed. Ma posso riprovare se qualcuno di voi ha capito dove sia il mio problema.
  9. Eh si. Ho letto che Marlin 2.0.x fa fatica sulle schede a 8 bit. Vabbè adesso vedo se mi riesce di fare l'upgrade del firmware e che la navigazione del menu non rallenti troppo. Già adesso non è un fulmine di guerra... @devilman No, Devil, sono assolutamente convinto che Visual Studio sia meglio di Arduino per manipolare e compilare codice ma già così sono al massimo delle mie competenze. Ho dovuto sbattere la testa mille volte prima di avere una compilazione senza errori. Se aggiungo altre variabili... Buona notte non esce più fuori. Già così, usando L'ultima versione non beta di Arduino che mi sembra la 1.8.13, se ci apro il file .ino scaricato dal sito Marlin nel pacchetto 2.0.7 Ho dei problemi. Qui magari mi potete aiutare. 1) Per le modifiche ho usato il link al file di esempio che mi ha messo in questa discussione il buon @Salvogi E già ho dei dubbi grossissimi che sia buono per la mia macchina. So (direi per certo) che il mio baude rate è 250000 ma nel file config.h che si trova nella paggina che mi ha postato io leggo questo: This setting determines the communication speed of the printer. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200 Inoltre ci sono solo i file config.h e config_adv.h E tutti gli altri ? tipo boards.h etc... Ci sono solo questi perchè gli altri non sono cambiati ? Ecco, io ci metto la buona volontà ma purtroppo non essendo un programmatore ma solo un analista (funzionale) ho tanti buchi di conoscenze che qua servono. Grazie ancora per l'aiuto e le risposte costanti che mi mandate.
  10. Grazie Devil. Questo we farò anche la prova di questi comandi che mi hai detto G29 T e G9 P3
  11. Meraviglia 🙂 Partendo da Arduino 1.8.5 ho modificato il Marlin 1.1.8 e adesso tutto torna, finalmente. Al momento ho messo il mesh bed leveling manuale a 5 pti e già sono riuscito a stampare il test dei quadrati dentro i quadrati "quasi" perfetto con definizione delle righe 0.1 altezza 0.3 larghezza. Dopo aver aggiornato il firmware ho scollegato il PC e fatto tutto da stampante poichè ho decommentato anche la riga dei comandi da LCD. La procedura è facilissima da usare da stampante. Il menu dei comandi è molto comodo. 25 pti si sistemano in dieci minuti. Una mano sul foglio di carta, l'altra sulla rotellina che alza e abbassa Z e il gioco è fatto. Strabanale. E funziona alla grande. Per curiosità, dopo aver fatto il mesh leveling da stampante ho ricollegato il computer e con repetier ho richiamato i valori salvati. Ci sono due pti vicini (5cm di distanza) che hanno valori -0,275 e+3.0 significa che in 5 centimetri la distanza tra piano e ugello cambiava di quasi sei decimi di millimetro. Ora, con tutta la buona volontà, agendo solo sulle rotelline ai quattro angoli, questo come diavolo potevo sistemarlo ? Non capisco perchè nessuna casa produttrice non abilita questo menù di default. E' la cosa più valida che ho trovato. PS inutile dire che è anche molto meglio del sensore BL touch. Voglio dire, questa, una volta fatta, sei a posto finche non cambi, per qualche motivo, la superficie di stampa. Finchè mi tengo il vetro borosilicato che ho montato quando ho fatto la procedura ( e finchè le molle non decidono di cedere) io a sta cosa non ci devo più pensare. è sufficiente che, ogni tanto rimando il test dei quadrati che mi garantisce l'allineamento. Il test dura 8 minuti che è più o meno il tempo che ci mette il sensore (prima di ogni singola stampa!) a salire e scendere due volte in ognuno dei nove pti che si prende di riferimento (tra l'altro non mi sembra che Geeetech, nel suo firmware attivi la modalità mesh bilinear, quindi si, in quei punti lui aggiusta l'asse Z ma non credo che scenda gradualmente da un pto all'altro. Ma qui non ho abbastanza esperienza col BL Touch e non voglio dire cagate). in ogni caso col BL touch devi aspettare il check della pedana ogni volta che inizia la stampa, che due palle ! Grazie ragazzi per le risposte ma ho preferito partire da quello che già sapevo. Mi son preso un configuration.h "vergine" che sapevo andare e ho lavorato su quello. Adesso lo modifico ancora perchè voglio perfezionarlo. Niente di chè in veritù faccio la maglia 7x7 (non 5x5 come ora) perchè voglio controllarlo il pi possibile, poi cambio i margini del rettangolo su cui fa il mesh perchè al momento prende dentro anche zone dove ci sono le mollette ferma vetro (non stamperò mai lì. Se può interessare ve lo posso uploadare.
  12. Credimi le ho provate tutte. Prima il tappeto in dotazione iniziale, poi tappeto magnetico adesso piatto in vetro borosilicato. livello il piatto ai quattro angoli prima di ogni stampa. Livello a freddo, a caldo, basta spostarmi di due cm che ci sono differenze di 0,05 0,1 mm mi spostro di 5 cm e le differenze salgono a 0,3... Il sensore l'ho provato subito, avendolo comprato insieme alla stampante. Errore mio. Pensavo semplificasse le cose, ma come dicono in molti in vari blog, devi sapere bene come funziona prima di usarlo. Infatti sono tornato al firmare senza sensore e ho cominciato a stampare. Man mano che aumentavo la superficie di stampa utilizzata erano sempre più evidenti le differenze sul piano. adesso che so come funziona probabilmente provo a reinstallarlo, prima però volevo provare la procedura del mesh leveling manuale
  13. Grazie Salvo, io però sono ancora al marlin 1.1.8 ho un pò paura a salire al 2.0 Credo di non avere abbastanza memoria.
  14. Non compila perchè non riconosce la GT2560 v4.0 (La mia motherboard) come leggittima. Non la trova nel file board.h Li ci sono solo queste. #define BOARD_GT2560_REV_A 74 // Geeetech GT2560 Rev. A #define BOARD_GT2560_REV_A_PLUS 75 // Geeetech GT2560 Rev. A+ (with auto level probe) #define BOARD_GT2560_V3_0 76 // Geeetech A10, A20, etc. Io ho provato con la GT2560 Rev. A ma niente.. Dove sbaglio ?
  15. Si, dalla risposta di Fonzy ho capito che è l'unico modo. Lo sto editando or ora. Vi faccio sapere quando lo carico se ho ancora una stampante 🙂 Sono al pto topico. Direi che qua mi gioco tutto: * - MESH_BED_LEVELING * Probe a grid manually * The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.) * For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform * leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point. * With an LCD controller the process is guided step-by-step. */ //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //3Dtouch---3 //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL #define MESH_BED_LEVELING /** * Enable detailed logging of G28, G29, M48, etc. * Turn on with the command 'M111 S32'. * NOTE: Requires a lot of PROGMEM! */ //#define DEBUG_LEVELING_FEATURE #if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) // Gradually reduce leveling correction until a set height is reached, // at which point movement will be level to the machine's XY plane. // The height can be set with M420 Z<height> #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT // For Cartesian machines, instead of dividing moves on mesh boundaries, // split up moves into short segments like a Delta. This follows the // contours of the bed more closely than edge-to-edge straight moves. #define SEGMENT_LEVELED_MOVES #define LEVELED_SEGMENT_LENGTH 5.0 // (mm) Length of all segments (except the last one) /** * Enable the G26 Mesh Validation Pattern tool. */ #define G26_MESH_VALIDATION // Enable G26 mesh validation #if ENABLED(G26_MESH_VALIDATION) #define MESH_TEST_NOZZLE_SIZE 0.4 // (mm) Diameter of primary nozzle. #define MESH_TEST_LAYER_HEIGHT 0.2 // (mm) Default layer height for the G26 Mesh Validation Tool. #define MESH_TEST_HOTEND_TEMP 205.0 // (°C) Default nozzle temperature for the G26 Mesh Validation Tool. #define MESH_TEST_BED_TEMP 60.0 // (°C) Default bed temperature for the G26 Mesh Validation Tool. #endif
  16. Ciao a tutti. Qualcuno per caso sa mica se, e se si, come, poter modificare parametri nel config.h del firmware della stampante ? I file di firmware che trovo nel sito geeetech sono tutti .hex quindi se li apro con arduino non me li fa leggere. tantomeno modificare. Per cosa mi serve ? per abilitare l'opzione del mesh leveling manuale. In modo da salvarmi nella eeprom quelle montagne russe che sono il mio piano di stampa e poter così stampare senza dover cercare ogni volta dieci cm quadrati del piatto che abbiano, più o meno la stessa altezza. Grazie molte !
  17. Buongiorno a tutti e grazie per i consigli che mi avete dato (Fonzy uber alles 🙂 ). Sono qua, da buon novellino come i miei dubbi elementari. Spero di non pigliarmi troppi... "Vaffa, ma leggiti lo storico:)" Allora, io ho una stampante Geeetech A20M e sono alle prese con l' aggiornarmento del firmware. Mi serve per riprovare ad installare il sensore. La prima volta non è andata bene. Sensore installato, firmaware aggiornato ma stampe peggiorate molto (soprattutto aderenza piatto, che poi è il motivo per cui volevo installarlo). Allora, ho letto che nel config.h ci sono alcuni settaggi fondamentali. Ora, immagino che, visto che ho scaricato il firmware dal sito Geeetech i settaggi siano giusti per questa macchina ma non lo posso sapere perche il firmware che scarico da Geeetech.com è un file .hex (esadecimale) quindi non è lavorabile con arduino. Qualcuno di voi sa mica come sarebbe meglio procedere ? tenete conto che non ho problemi con la meccanic dell'installazione che è abbastanza semplice. Tutta la procedura la eseguo correttamente fino al settaggio del corretto valore di Z Offset al centro del bed. Di li poi non vedo miglioramenti nel comportamento della stampante. Cioè dove prima quasi toccava continua a "quasi" toccare. Risultato, invece di stendere il primo layer lascia un ombra sul bed praticamente senza plastica. Devo aspettare che salga al secon layer per vedergli stampare qualcosa in quel punto, dove invece è più basso devo usare colla a gogò per farla attaccare. La situazione è migliorata molto da che (scemo io a non pensarci) ho realizzato che lavoro in una tavernetta non riscaldata e visto il freddo che è arrivato negli ultimi giorni mi è bastato alzare di 10g quasi tutte le temperature per migliorare la situazione. Ma questo non toglie il fatto che comunque il mio piano non è pari. Anche ora che ho messo il piatto di vetro ho ancora delle differenze importanti. Grazie a tutti per la disponibilità
  18. No, non è vero. Pian piano che risolvo problemi la qualità sta salendo. Parecchio. Adesso riesco ad usare tutto il piatto, non solo quei tre cmquadrati dove, per miracolo, non ci sono gobbe. Col vetro ora, ho una differenza, tra il punto più alto e quello più basso del piano di 0.5mm. Accettabile. Certo, ormai ho messo via il sogno di usare il filamento polisupport (quello che si sfalda con niente) per fare i supporti, insieme ad altri filamenti PLA (la temperatura di lavoro di questo è 230 minimo, non conosco PLA normali che tengono le loro proprietà a questa temperatura). E la qualità di una Ender 3 per i particolari delle miniature come occhi e incisioni delle armature non ce l'ho ancora, ma sono convinto che, una volta risolti tutti i problemi meccanici, al livello Ender 3 ci posso arrivare. Piuttosto dimmi se sai di qualcuno che è riuscito a mettere l'hotend della A30M sulla A20M. Quello con i due canali separati messi ad Y (se riesco a gestire due temperature diverse nei canali forse mi si riapre una speranza). I problemi che vedo io sono questi. Fisico, il cestello reggi hotend è diverso e la Geeetech non lo vende. Magari sai dove recuperare l'stl e me lo stampo io. Poi c'è il problema dell'alimentazione separata ma ho visto che 24v dovrebbe tenerli la macchina. I pin per alimentarne un altro sulla scheda ci sono, li ho visti. Infine problema firmware. Non so se li legge due termistori diversi. Fammi sapere e grazie in anticipo per lo sbattimento. Enrico Boldrini
  19. Grazie FoNzY della risposta... Quindi se ho capito bene, il valore (+ o -) che do nel valore del baby offset lui me lo mette nello Z offset ? Ho capito bene ? Scusa se lo chiedo ma visti i problemi che mi dava il sensore di bed leveling l'ho rimosso e sono tornato indietro con il Firmware. Quindi ora nel menù non lo vedo più il valore Z offset PS Spero di non doverlo usare più una volta messo un piatto decente. Quello arrivato in dotazione con la stampante fa piangere da quanto è imbarcato. Dopo che ho fatto il bed leveling dei quattro angoli, disabilito gli stepper per vedere al centro come sono messo e ci passa un camion tra il piatto e il noozle con Z=0. Domani dovrebbe arrivarmi il piatto in vetro della Geeetech. Dimmi per favore che risolve questo problema senza introdurne altri 🙂
  20. Ciao a tutti, e bentrovati, mi chiamo Enrico e sono un nuovo iscritto. Ho comprato una Geeetech A20M e, pian piano sto risolvendo tutti i problemi da neofita incontrati fino ad ora. Al momento sto prendendo le misure per una prossima calibarazione degli assi x y e x che sono tutti movimentati male dalla mia stampante. Il Cubo di calibrazione di 20mm scaricato da Thingiverse mi viene di 18mm in tutte e tre le dimensioni. Ho già visto come fare quindi non chiedo nulla per ora sulla calibrazione. Ho visto che ci sono mille How to in rete per farla. Per ora sto tenendo a bada il problema con la funzione della mia versione Marlin 1.1.8 del menu Tune-->Babystep.Non ho trovato da nessuna parte nei manuali Geeetech una spiegazione di questa funzione che, a quanto ho visto serve per alzare di una frazione di layer l'hotend a stampa già avviata. Mi sta salvando parecchie stampe, ma ho un dubbio. Ogni volta che la uso e poi ci torno dentro vedo che l'incremento che ho dato non si vede più, o meglio, io do un aumento di 0,025 poi, torno a guardare la stampante al lavoro dopo un paio d'ore e vedo che lo stringing ricomincia. Allora torno nel menu Tune e quando entro nella funzione Babystep Z vedo che è tornato a 0. Che significa ? che lui non memorizza il tuning e dura solo per il layer corrente ? oppure se gli dico di alzare Z di altri 0,25 arrivo a 0,50 dalle impostazioni del Gcode di Cura ? Grazie in anticipo per la risposta 🙂
  21. Enrico Boldrini

    Presentazione

    Ciao a Tutti, Mi chiamo Enrico Boldrini e da un paio di mesi mi interesso di stampa 3D che uso principalmente per stampare miniature da usare in GdR. Inizialmente mi sono iscritto ad una associazione che fa usare delle Ender 3. Da due settimane mi cimento con la mia prima stampate personale. Una Geeetech A20M.
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