Da trapezia a normale

[iLMario]

Normalmente si fa l'inverso, da vite normale a trapezia.

Se volessi fare da trapezia a metrica, a cosa dovrei prestare attenzione ? Supponiamo che il mio ferramenta con pochi spicci riesca a darmi una barra (magari inox) M8 (stesso diametro di quella attuale) perfettamente dritta, oltre a cambiare la chiocciola, mi basterebbe ricalibrare gli step/mm ?

[Tomto]

6 minuti fa, iLMario dice:

Normalmente si fa l'inverso, da vite normale a trapezia.

Se volessi fare da trapezia a metrica, a cosa dovrei prestare attenzione ? Supponiamo che il mio ferramenta con pochi spicci riesca a darmi una barra (magari inox) M8 (stesso diametro di quella attuale) perfettamente dritta, oltre a cambiare la chiocciola, mi basterebbe ricalibrare gli step/mm ?

Teoricamente si . Ma se poi trovi la barra dritta ma con la filettatura rovinata? 

[Hinokami]

16 minuti fa, Tomto dice:

Teoricamente si . Ma se poi trovi la barra dritta ma con la filettatura rovinata? 

Gliela riporta indietro. Comunque, le barre da ferramenta di solito le vendono a metro, si "piegano" perché un metro di barra M8 flette per il suo stesso peso. Se fossero prodotte e vendute su misura la lavorazione sarebbe sicuramente migliore in quanto fletterebbero molto meno. Di solito le estremità sono "accetabilmente" diritte. Io le ho sostituite con delle M8 "diritte" e differenze non ne ho viste.

[Tomto]

3 minuti fa, Hinokami dice:

Gliela riporta indietro

giusto

[iLMario]

40cm di M8 magari in acciaio non la pieghi nemmeno bestemmiando, nulla vieta di mettere una M12 dalla incredibile cifra di 90 centesimi

Più è spessa e più è dritta. Poi mi stampo l'adattatore per la chiocciola, dell'accoppiatore ho gia un file scad programmabile che genera il pezzo partendo in base alle dimensioni che gli imputo

Che dite, vado dal ferramenta ed annullo la trapezia su Amazon?

[jagger75]

secondo me la trapezoidale affatica di meno i motori facendo meno giri per fare 1 cm

ma il problema è trovare la barra dritta o l accuratezza e precisione di come lavoro?

perche se vuoi qualcosa di piu preciso piu rigido e che stressi meno i motori vai di barre a ricircolo di sfere ma non so quanto ti costi 🙂

anche mettendo che dubito che si riesca a stampare una chiocciola con filettatura m8 cosi precisa da fare meno restistenza di un bullone o di una chiocciola t8 ma puo darsi che mi sbaglio su questo

[FoNzY]

@jagger75 ha ragione con una m8 avoglia a girare... l'avanzamento di una m8 è 1mm quindi (200*16*1)= stepp\mm-->3200 stepp\mm 😓

[iLMario]

Non stampi la chiocciola, quella la compri. Stampi l'adattatore che collega la chiocciola all'asse X, dato che cambiando barra, cambiano anche le distanze

Comunque a sto punto aspetto che arrivi domani quella di Amazon e vediamo se è dritta

[jagger75]

a ok adesso ho capito avevo capito la chiocciola cmq sia forse perche le ho sempre usate guai a chi mi toglie le t8 come trascinamento

pero scusate se domando ma è solo per capire il problema di questo cambio di barra è perche la barra storta ti posta ondulamenti della corsa dell asse z?perche se è cosi io investirei piu sulle guida fisse a sto punto poi se la barra trascina storta stica...

certo è un lavorone metterle su una stampante pero almeno non sto comprando barre filettate ogni mese

sempre se sia questo il problema e se ho capito bene

[iLMario]

Il problema è che ho del wobbing su Z. Presumo sia causato dalla barra non perfettamente dritta, se la appoggio sul tavolo, una delle due estremita schiacciata al tavolo, l'altra estremità è sollevata di una frazione di millimetro, proprio pochissimo, ma se spingo, si sente che balla (spingo a sinistra si alza a destra e viceversa). Ma si parla di frazioni di millimetro.

Ho già provato, come da thread di blacksoldier, ad usare sia l'accoppiatore ammortizzato sia lo statico, ora sto stampando un test wobble (un quadrilotto alto 20cm) con l'ammortizzato per confrontarlo con quello stampato prima con accoppiatore fisso, vediamo se migliora o peggiora.

Diversamente da così, non saprei che altro fare.

Il problema è che ho del wobbing su Z. Presumo sia causato dalla barra non perfettamente dritta, se la appoggio sul tavolo, una delle due estremita schiacciata al tavolo, l'altra estremità è sollevata di una frazione di millimetro, proprio pochissimo, ma se spingo, si sente che balla (spingo a sinistra si alza a destra e viceversa). Ma si parla di frazioni di millimetro.

Ho già provato, come da thread di blacksoldier, ad usare sia l'accoppiatore ammortizzato sia lo statico, ora sto stampando un test wobble (un quadrilotto alto 20cm) con l'ammortizzato per confrontarlo con quello stampato prima con accoppiatore fisso, vediamo se migliora o peggiora.

Diversamente da così, non saprei che altro fare.