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Shini3D

Perdita di passi forse dovuta alla vref

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Buongiorno a tutti, da un pò di tempo, non in tutte le stampe, il mio estrusore fa i classici "tac", penso che perda passi perché ho smontato tutto l'hotend ripulito (anche se era un gioiellino ) nessun impedimento nelle ruote di trascinamento, oltretutto tempo addietro, per modificare gli step/mm per sbaglio ho premuto "inizialozza eprom" 🙄 è possibile che abbia resettato la vref di tutti i motori?  (Ho dei 2208 in uart ) nel caso questa in foto è la schermata che indica la vref? ( Nel caso lo fosse inizializza eprom lì avrebbe resettati)

20200629_152954.thumb.jpg.6f0f0399954dcbff6dfd014185760771.jpg20200629_152958.thumb.jpg.594cc33ec821a66fdb4e5806f922fdff.jpg

 

Domanda che non centra nulla ma così evito un altro post, tutti gli hotend mk8 hanno il problema di quello stock della ender ovvero lo spazio fra il tubo di ptfe e la gola ? Perché avrei voluto cambiarlo ma se devo fare la modifica anche su quello nuovo mi oriento su un altro tipo di hotend 

 

GRAZIE 

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7 minuti fa, Shini3D dice:

Buongiorno a tutti, da un pò di tempo, non in tutte le stampe, il mio estrusore fa i classici "tac", penso che perda passi perché ho smontato tutto l'hotend ripulito (anche se era un gioiellino ) nessun impedimento nelle ruote di trascinamento, oltretutto tempo addietro, per modificare gli step/mm per sbaglio ho premuto "inizialozza eprom" 🙄 è possibile che abbia resettato la vref di tutti i motori?  (Ho dei 2208 in uart ) nel caso questa in foto è la schermata che indica la vref? ( Nel caso lo fosse inizializza eprom lì avrebbe resettati)

Se hai inizializzato la EEPROM sì, torna ai valori di default che avevi messo nel firmware. E' buona norma, quando la stampante è ben tarata, fare un dump delle impostazioni (da terminale, M503, poi copia incolla dell'output su un file di testo). Almeno nei casi di reset rimetti quelle impostazioni, volendo anche direttamente nel firmware, in modo che diventino quelle "di default".

 

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Risposta alla prima domanda, no quelli non sono i vref sono mA detti anche irms

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1 minuto fa, Killrob dice:

Risposta alla prima domanda, no quelli non sono i vref sono mA detti anche irms

Sì corretto, ma quando li hai in UART imposti i mA direttamente da firmware / terminale / LCD, non la Vref.

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Adesso, invernomuto dice:

Sì corretto, ma quando li hai in UART imposti i mA direttamente da firmware / terminale / LCD, non la Vref.

Esatto 🙂

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17 minuti fa, invernomuto dice:

Sì corretto, ma quando li hai in UART imposti i mA direttamente da firmware / terminale / LCD, non la Vref.

Quindi in teoria la vref è tornata quella che avevo impostato nel firmware? Se si sono a posto dato che la vref l'ho settata da lì, proverò ad alzarla per fare un po' di brio al motore, altra domanda, se flasho il firmware le statistiche si resettato?  Ho appunto attivato suddetta funzione, ti dice quante stampe hai effettuato il tempo toale i metri di filamento estrusi, è carina come cosa..

 

23 minuti fa, Killrob dice:

Risposta alla prima domanda, no quelli non sono i vref sono mA detti anche irms

Mi ricordavo si potessero modificare proprio i vref da lcd, probabilmente sbaglio 🤔

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34 minuti fa, Shini3D dice:

Quindi in teoria la vref è tornata quella che avevo impostato nel firmware? Se si sono a posto dato che la vref l'ho settata da lì, proverò ad alzarla per fare un po' di brio al motore, altra domanda, se flasho il firmware le statistiche si resettato?

Non la Vref, la Vref la modifichi tramite potenziometro sul driver. La Vref la regoli per settare la corrente dei motori. Se li hai in UART, setti direttamente la CORRENTE (in mA). Da quanti A è il motore che ti scatta? Se sei sicuro che meccanicamente sia tutto a posto (ugello e gola non ostruiti, ruota godronata ok, estrusore con parti tutte a posto, ecc), aumenta di qualcosa la corrente (mA) del motore da LCD.

Cita

Ho appunto attivato suddetta funzione, ti dice quante stampe hai effettuato il tempo totale i metri di filamento estrusi, è carina come cosa..

Non saprei, non ho mai verificato, non uso quella funzione.

Cita

Mi ricordavo si potessero modificare proprio i vref da lcd, probabilmente sbaglio 🤔

Modifichi la corrente dei motori mA, non la Vref dei driver 🙂

 

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4 minuti fa, invernomuto dice:

Non la Vref, la Vref la modifichi tramite potenziometro sul driver. La Vref la regoli per settare la corrente dei motori. Se li hai in UART, setti direttamente la CORRENTE (in mA), da quanti A è il motore che ti scatta? Se sei sicuro che meccanicamente sia tutto a posto (ugello e gola non ostruiti, ruota godronata ok, estrusore con parti tutte a posto, ecc), aumenta di qualcosa la corrente (mA) del motore da LCD.

Non saprei, non ho mai verificato, non uso quella funzione.

Modifichi la corrente dei motori mA, non la Vref dei driver 🙂

 

È da un po' che non apro Marlin ma ricordavo ci fosse proprio la vref, si sono in uart, per il motore non ho idea di che ammaraggio sia, è quello stock della ender, devo verificare un tester, meccanicamente è tutto a posto tranne i raccordi pneumatici che non tengono più (sono in arrivo ).

Per quanto riguarda l'mk8 ? 

Grazie 

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Dalla foto il motore di E lo hai a 636 mA

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4 minuti fa, Shini3D dice:

È da un po' che non apro Marlin ma ricordavo ci fosse proprio la vref, si sono in uart, per il motore non ho idea di che ammaraggio sia, è quello stock della ender, devo verificare un tester, meccanicamente è tutto a posto tranne i raccordi pneumatici che non tengono più (sono in arrivo ).

Asp, una cosa per volta. Dal configuration_adv.h setti i milliampere per i TMC settati in UART, te lo assicuro. Per il motore non devi usare un tester ma cercare in rete le specifiche di quello della Ender, si troveranno tranquillamente le specifiche in rete.

Cita

Per quanto riguarda l'mk8 ? 

A me quel mod non piace tanto, ma non ho una Ender3 per cui parlo di impressioni che lasciano il tempo che trovano.
Attendiamo qualcuno che abbia una Ender3...

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4 minuti fa, invernomuto dice:

Asp, una cosa per volta. Dal configuration_adv.h setti i milliampere per i TMC settati in UART, te lo assicuro. 

Ricordo  male allora 😁

 

5 minuti fa, invernomuto dice:

 Ender, si troveranno tranquillamente le specifiche in rete.

Cercherò meglio perché ogni volta che scrivo "ampere motori ender" o comunque ricerche dove scrivo le parole chiave "motore" ed "ender" trovo solo shop che vendono dei motori compatibili..

 

7 minuti fa, invernomuto dice:

A me quel mod non piace tanto, ma non ho una Ender3 per cui parlo di impressioni che lasciano il tempo che trovano.
Attendiamo qualcuno che abbia una Ender3...

Anche a me non piace quella modifica ma  l'mk8 non mi dispiace come hotend quindi mi chiedevo se tutti quelli che compri necessitato di modifica 

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io ho la Ender 3 ma non capisco a che problema dell'MK8 ti riferisci, fammi capire meglio

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8 minuti fa, Killrob dice:

io ho la Ender 3 ma non capisco a che problema dell'MK8 ti riferisci, fammi capire meglio

a questo io ho la modifica che fa dazero quella che forse avevi fatto anche tu ma non ti eri trovato bene

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2 minuti fa, Shini3D dice:

a questo io ho la modifica che fa dazero quella che forse avevi fatto anche tu ma non ti eri trovato bene

ah... si quella... una roba pessima, io sono tornato al caro vecchio PTFE che arriva fino al nozzle e basta... sai qual'è il trucco per non avere quel problema?

1) stamparsi uno dei millemila tagliatubi di ptfe presenti su thingiverse che ti assicurano il taglio dritto

2) dotarsi di un buon connettore ad innesto rapido

è da parecchio che sono tornato all'originale e ho stampato diversi chili di materiale senza avere problemi

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3 minuti fa, Killrob dice:

ah... si quella... una roba pessima, io sono tornato al caro vecchio PTFE che arriva fino al nozzle e basta... sai qual'è il trucco per non avere quel problema?

1) stamparsi uno dei millemila tagliatubi di ptfe presenti su thingiverse che ti assicurano il taglio dritto

2) dotarsi di un buon connettore ad innesto rapido

è da parecchio che sono tornato all'originale e ho stampato diversi chili di materiale senza avere problemi

Ho tutto pronto, ho il tagliatubi stampato , prima ho buttato i soldi in un tagliatubi in metallo tipo 3€ taglia di m***a sicuramente il taglio verrà più preciso con quello stampato, ho anche un pezzo di tubo capricorn originale abbastanza lungo e sto aspettando i raccordi..

Io mi chiedevo se solo quello stock della ender avesse questo difetto o tutti gli mk8.

 

Sono riuscito a trovare su banggood un motore che penso sia della ender e questo sembra da 1.5, dalla copia di backup del firmware avevo impostato 636 quindi con l'inizializzazione non è stato cancellato, pensavo di dargli 700 li do più brio o va in coma etilico? 😂

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12 minuti fa, Shini3D dice:

Sono riuscito a trovare su banggood un motore che penso sia della ender e questo sembra da 1.5, dalla copia di backup del firmware avevo impostato 636 quindi con l'inizializzazione non è stato cancellato, pensavo di dargli 700 li do più brio o va in coma etilico? 😂

Se è da 1,5A e gli dai 1/3 della corrente, nessun problema ad aumentare.

Edit: 

ad una rapida ricerca, questi sono le correnti (guarda solo LE CORRENTI, non le Vref che sono per altri driver) stock della Ender 3 (verifica però:

fonte: https://gist.github.com/knoopx/e6c40a009e796203b93a75a3ed6a5ab8

X = 0,58v (0,725A)
Y = 0,58v (0,725A)
Z = 0,58v (0,725A)
E = 0,72v (0,900A)

Per cui aumenta pure le correnti (io metterei quelle stock!) e sull'estrusore assicurati di avere il TMC2208 in Spreadcycle, non in Stealthchop (cambi sempre da firmware o da LCD)

 

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16 minuti fa, Shini3D dice:

Ho tutto pronto, ho il tagliatubi stampato , prima ho buttato i soldi in un tagliatubi in metallo tipo 3€ taglia di m***a sicuramente il taglio verrà più preciso con quello stampato, ho anche un pezzo di tubo capricorn originale abbastanza lungo e sto aspettando i raccordi..

Io mi chiedevo se solo quello stock della ender avesse questo difetto o tutti gli mk8.

 

...

ma è questo che non capisco, di che difetto si tratterebbe, io non lo vedo sulla mia Ender 3 questo difetto, il tubo arriva fino al nozzle, se non ci arriva le cause possono essere 2 sole, il tubo tagliato a "fetta di salame" o fisico da lanciatore di coriandoli del possessore della Ender 3. Se il tubo è mandato giù con decisione il problema, o difetto chiamalo come preferisci, semplicemente non c'è.

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cioè voi le vref le tenete sotto 1/3 della tensione? io le tengo invece poco sotto la metà effettivamente scaldano un po i motori ma non piu di tanto ma totalmente freddi mai 

ho sempre paura che tenendola troppo bassa mi vada in stallo o cose del genere 

buono a sapersi 

cmq io da lcd non posso regolare niente sulle correnti perche?che devo abilitare questa mi è sfuggita 🤔mi sortisce nuova sta cosa 🤔 

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13 ore fa, invernomuto dice:

Se è da 1,5A e gli dai 1/3 della corrente, nessun problema ad aumentare.

Edit: 

ad una rapida ricerca, questi sono le correnti (guarda solo LE CORRENTI, non le Vref che sono per altri driver) stock della Ender 3 (verifica però:

fonte: https://gist.github.com/knoopx/e6c40a009e796203b93a75a3ed6a5ab8


X = 0,58v (0,725A)
Y = 0,58v (0,725A)
Z = 0,58v (0,725A)
E = 0,72v (0,900A)

Per cui aumenta pure le correnti (io metterei quelle stock!) e sull'estrusore assicurati di avere il TMC2208 in Spreadcycle, non in Stealthchop (cambi sempre da firmware o da LCD)

 

Non mi è chiaro quanti mA dovrei inserire, se li metto in spreadcycle aumenta la coppia ma anche il rumore giusto?  In elettronica non vado forte, mai capito cosa facciano effettivamente quelle due funzioni..

 

13 ore fa, Killrob dice:

ma è questo che non capisco, di che difetto si tratterebbe, io non lo vedo sulla mia Ender 3 questo difetto, il tubo arriva fino al nozzle, se non ci arriva le cause possono essere 2 sole, il tubo tagliato a "fetta di salame" o fisico da lanciatore di coriandoli del possessore della Ender 3. Se il tubo è mandato giù con decisione il problema, o difetto chiamalo come preferisci, semplicemente non c'è.

A questo punto mi sfugge il motivo di tutti i video di fix (tipo quello di cheap che ho messo sopra) perché non dicono semplicemente di tagliare bene il tubo e mandarlo giù con decisione? Anzi ti fanno stampare quel "coso" da attaccare

Screenshot_20200630-083749_YouTube.thumb.jpg.6c0340fe8889983dc230d4887dbd1504.jpg

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Per la corrente se vuoi mettere i valori stock entri nel menu lcd dove vedi la corrente dei motori e metti quelli che ti ho evidenziato moltiplicati per 1000, per cui 725 sugli assi e 900 su E.

Nello stesso menu, imposta stealthchop in OFF su E. Il rumore in teoria aumenta ma nel mio caso è trascurabile. Ad ogni modo prova, ci metti 20 secondi a tornare indietro. In ogni caso l'accoppiata tmc2208 sull'estrusore e stealthchop non è una buona scelta, in tanti hanno avuto problemi, anche qui (io incluso). Ovviamente devi salvare tutte le impostazioni da LCD.

 

Per la mod della Ender, secondo me è più un palliativo che una soluzione del problema. Sono d'accordo con@Killrob che convenga intervenire sostituendo i pezzi giusti con roba di qualità piuttosto che appunto, ricorrere ad un palliativo.

 

Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

 

 

 

 

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47 minuti fa, invernomuto dice:

Nello stesso menu, imposta stealthchop in OFF su E. Il rumore in teoria aumenta ma nel mio caso è trascurabile. Ad ogni modo prova, ci metti 20 secondi a tornare indietro. In ogni caso l'accoppiata tmc2208 sull'estrusore e stealthchop non è una buona scelta, in tanti hanno avuto problemi, anche qui (io incluso). Ovviamente devi salvare tutte le impostazioni da LCD.

Perfetto, non vedo l'ora di provare 😁

51 minuti fa, invernomuto dice:

Per la mod della Ender, secondo me è più un palliativo che una soluzione del problema. Sono d'accordo con@Killrob che convenga intervenire sostituendo i pezzi giusti con roba di qualità piuttosto che appunto, ricorrere ad un palliativo.

Anche secondo me è un palliativo per questo mi chiedevo se,per esempio, un mk8 all metal della trianglelab avesse lo stesso problema, in tal caso mi orienterei su una tipologia di hotend differente,magari un j head dato il peso 

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30 minuti fa, Shini3D dice:

Perfetto, non vedo l'ora di provare 😁

Anche secondo me è un palliativo per questo mi chiedevo se,per esempio, un mk8 all metal della trianglelab avesse lo stesso problema, in tal caso mi orienterei su una tipologia di hotend differente,magari un j head dato il peso 

In ogni caso un all metal il problema non lo ha perché il tubo si ferma più in alto, ma comunque lo devi spingere dentro con forza, per contro l'all metal va poco d'accordo con il pla 

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54 minuti fa, Killrob dice:

In ogni caso un all metal il problema non lo ha perché il tubo si ferma più in alto, ma comunque lo devi spingere dentro con forza, per contro l'all metal va poco d'accordo con il pla 

Come sempre sto andando OT chiedo scusa, la voglia di aumentare la mia conoscenza sul argomento è tanta..

 

Che hotend consigliate?  In futuro voglio stampare tipi di materiali differenti, per il momento mai oltre i 300° ma comunque materiali abrasivi 

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Il j-head della trianglelab è un ottimo hotend, forse all'altezza degli e3D e con la gola in titanio all metal ci stampi di tutto, anche se farai un po' fatica col pla ma neanche più di tanto, l'importante è che sia in titanio e non in acciaio. Per i materiali abrasivi consiglio anche ugello in acciaio temprato. 

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1 ora fa, Killrob dice:

Il j-head della trianglelab è un ottimo hotend, forse all'altezza degli e3D e con la gola in titanio all metal ci stampi di tutto, anche se farai un po' fatica col pla ma neanche più di tanto, l'importante è che sia in titanio e non in acciaio. Per i materiali abrasivi consiglio anche ugello in acciaio temprato. 

Però se non ricordo male ti eri trovato male in bowden giusto? Se risolvo i problemi di sottoestrusione dovuti alla retrazione, sottoestrude in corrispondenza di esse,cambiando i raccordi pneumatici aspetto a cambiare hotend, anche perchè questo difetto me lo ha iniziato a fare totalmente a caso, mai cambiato le impostazioni di retrazione, 6mm 45mm/s e non ho mai avuto problemi( ho ovviamente provato svariati test anche in combinazione con il combing di cura ma niente)

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