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  1. Leggo solo adesso. Aprirò un tread per la photon s in risposta alle solite domande. Bisogna andare sul sito anicubic e scaricare l'ultima versione firmware per poter usare chitubox .
  2. devi disegnare il pezzo tolleranze incluse. Questo devi stabilirlo in base alla tua stampante.... le tolleranze albero foro si mettono comunque . Se hai un albero 20mm e foro 20mm non si incastreranno mai perchè sono sulla stessa linea dello zero (cerca su google) Trattandosi di stampa fdm le tolleranze sono lasche . Ad esempio , nel mio caso ,se la lampada è 120 * 9 la sede devo farla 120.3 *9.3 o un decimo in più .(se misurati realmente mi vengono 120.1 e 9.1 circa)
  3. Il tread che avevo aperto è questo No non puoi . In marlin 2.0 non c'è il tft anycubic (è presente solo in alcune versioni modificate per le 8 bit) Sei obbligato a prendere un altro tft compatibile con la skr. devi saper compilare marlin disegnarti gli adattattori se hai necessità di tornare a stampare subito ,fai prima a prendere una trigorilla
  4. È una mod che ho fatto. (vedi la firma) Io ho solo gli endstop di z perché su x e y ho il sensorless homing con i tmc 2130 Ho un tread sulla mod. Devi controllare la continuità con un tester ed individuare i pin giusti. Li avevo mappati ma non ricordo se l' postato nel tread. Comunque è un operazione semplice. Dovrai cambiare anche il tft, quello della mega non va bene. Ti consiglio di tenerla come scheda di riserva. Su una cartesiana il passaggio ad una 32 bit non è che cambia radicalmente le stampe.....ma la decisione è tua.
  5. Sicuramente il problema sono le cinghie rinforzate in acciaio. Meglio quello in fibra di vetro. In passato ho avuto lo stesso problema.
  6. Li fa fare solo se lo si svuota ma non se si utilizza l'infill Se usi meshmixer puoi sia fare i fori che l'infill lattice. 20 minuti mi sembra tanto . Basta andare su crea hollow e aggiungere 2 fori (nb uno non basta) .......ma questo lo fai anche con chitubox non hai bisogno di meshmixer Ho l'impressione che tu abbia utilizzato una boleana
  7. Purtroppo se usi l'infill chitubox non ti fa fare i fori. E' una cosa stranissima che è stata più volte segnalata nel forum di questo slicer . Dicono che ci stanno lavorando....bisognerà aspettare
  8. Sicuro che l'stl sia ok? Hai lo z hop attivo? Che tipo di cinghia hai usato? Fa attenzione se hai preso quelle rinforzate . Se sono troppo rigide possono dare l'impressione di non essere mai tese , e si finisce per tenderle troppo. Quelle rinforzate in acciaio sono da bandire . Se vuoi eliminare il problema cinghia per sempre Prendi le gates (anche su aliex dal negozio trianglelab) , non si "smollano" ma sono flessibilissime
  9. devi andare sul sito anycubic e scaricare il firmware 5.0 . Le ultime photon S escono di fabbrica con fw compatibile solo con il formato pws per lo slicer di anycubic.
  10. Finalmente la resina la labile elegoo è tornata su amazon LINK @invernomuto forse può interessarti . Se guardi bene c'è anche la grigia
  11. Si tratta di una stampante di nicchia . Stampa materiali proprietari ed ha una meccatronica brevettata, in questi casi è meglio rivolgersi al produttore.
  12. Il doppio z con due driver deve essere dichiarato in marlin altrimenti E1 non verrà utilizzato come motore ausiliario per l' asse verticale Se dai un comando m 122 da pronterface che risultati hai? Posta uno screenshot
  13. Visto che sei tu a disegnare il pezzo ti consiglierei di stampare le pale in un secondo momento e di incollarle. Lo stamperei come in foto aggiungendo dei fori passanti per eliminare l'effetto ventosa (vedi frecce). Se intendi stamparlo vuoto assicurati che ci siano ulteriori fori di drenaggio (ti regoli in base alla preview di stampa) N.B se hai intenzione di stampare con infil 3d chitubox non ti farà fare i fori Ovvio che il tutto necessita di postproduzione. Io farei nel modo in cui ti ho descritto( se l'altezza del modello lo permette) é solo un idea non è detto che sia la via migliore. Vedi se va contro le tue esigenze
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